СОДЕРЖАНИЕ И УХОД. Мой метод

Сергей Калмыков, Краснодар

Translate this article from Russian:

to: AlbanianArabicBulgarianChineseCzechDutchEnglishFilipinoFinnishFrenchGermanHebrewHungarianIndonesianItalianJapaneseKoreanPolishPortugueseSpanishSwedishThaiTurkishUkrainian Powered by Goggle Language Tools

We have not yet been able to translate all articles from Russian and therefore offer to use an automatic translator. We understand, that a machine translation can't compare to a man-made translation, but we suppose that any translation is better than nothing for non Russian readers. Thank you for your understanding.

Многочисленные пособия по кактусам предлагают порой сложнейшие почвосмеси, может это и правильно, но у меня, человека с очень малым досугом, нет времени, во-первых, собирать необходимые компоненты вместе, во-вторых, все это тщательнейшим образом перемешивать. А потом, из той же литературы мы знаем, что наши любимцы растут на такой ерунде, что другие растения из-за этого им не конкуренты. Как правило, это более или менее крупная щебенка, песок, горстка растительных остатков, в одних случаях большая в других меньшая, и, как правило, высокая минерализация.

Таким параметрам отвечает песчано-гравийная смесь, применяемая в качестве балласта при отсыпке дорожного полотна. Правда, следует учитывать, из каких минералов состоит гравийная и песчаная фракция. Необходимо, чтобы это были силикаты, они мало растворимы и дают, кислую реакцию, что весьма важно для большинства кактусов и суккулентов. Следует избегать карбонатных минералов – они дают щелочную реакцию и мощные отложения солей кальция и магния на кутикуле растений. Песчано-гравийная смесь содержит и глинистую фракцию, она всегда присутствует в природных почвах. Добавление глины рекомендуется многими авторами, особенно если кактусы имеют реповидные корни. Для удобства пользования ПГС просеивается через грохот с ячейкой 5 мм, мы просто выбрасываем откровенные булыжники. Так же хорош крупнозернистый силикатный песок, добываемый на берегах водоемов. Водоемы лучше текучие, я, например, песок беру с берегов горных ручьев. Глинистая и лёссовидная фракция не удаляется, именно в них содержатся питательные вещества (вспомните земледельцев Египта построивших цивилизацию в пойме регулярно разливающегося Нила). Так же не следует бояться цементирующего действия этих фракций. Земляной ком хоть и получается твердым при высыхании он, как правило, пористый и не препятствует проникновению воздуха и воды, и в природе кактусы и суккуленты растут в аналогичных по плотности почвах. Кстати говоря, такая солидная фирма как «Меза гарден» растит свои кактусы в обыкновенном строительном песке (см. «Кактус-клуб» №1-97).

Однако чтобы несколько поторопить природу и несколько ускорить рост кактусов в полностью минеральный субстрат я добавляю немного грунта для цветочных культур. Особых предпочтений нет, но грунт обязательно должен быть кислым, например «Азалия» в соотношении 4-5 частей ПГС и 1 часть грунта. Полученный субстрат стерилизуется традиционно пропариванием или в микроволновой печи, если объем грунта не более 1,5 литров. Проводится проверка на кислотность, при необходимости добавляется слабый раствор азотной кислоты или органические кислоты (уксусная, щавелевая, лимонная). Замена земли обычно проводится зимой, когда растения в глубокой спячке. Не спеша горшок за горшком, проводится замена посуды по росту, чем старше растение, тем меньше удаляется старого грунта (получается перевалка). Осматриваются корни, удаляются подозрительные, больные и отмершие участки, при необходимости проводится лечение корней. Устраиваю верхний дренаж из мелкой гальки или щебенки, а для турбиникарпусов из дробленого гипса. И к весне растения готовы к новому вегетативному периоду.

Полив начинается по общепринятым правилам, когда у растений появляются признаки роста. Первые поливы реже, чем ближе к лету чаще. Поливать стараюсь теплой дождевой водой, она обессолена и слегка кисловатая, обильно. В поливную воду добавляю комплексное цветочное удобрение, например «Идеал», примерно 20% от рекомендуемой концентрации. Начало полива может быть и конец марта и середина апреля, по погоде. Как учитывать погодные факторы можно прекрасно прочитать в книге И. Залетаевой. Обычно такой полив до второй половины лета. Со второй половины запасы дождевой воды иссякают, и приходится переходить на водопроводную, а она у меня жесткая и щелочная. И даже постоянное подкисление не спасает от защелачивания почвы и приводит к отложению солей кальция и магния на камнях верхнего дренажа и частично на стебле растения. Следует отметить, что защелачивание почвы очень болезненно переносят ферокактусы, лобивии. Поливной сезон обычно продолжается до середины октября, плюс-минус две недели. Полив проводится по мере полного просыхания почвы, но в самые жаркие недели, это конец июля первая половина августа, кактусы не поливаются. Т.к. при температуре почвы выше 30-35оС растения в состоянии стагнации и можно сгноить растения в самую жару.

Конечно, не стоит забывать и о свете и о воздухе. При наличии теплицы обеспечить хорошую инсоляцию и аэрацию довольно легко. В теплице растения занимают, как правило, постоянное место, особенно при свободной посадке, следовательно, расположение растения относительно небосклона постоянно и освещенность по сезонам меняется постепенно, что снижает угрозу ожогов. Но все равно в первые солнечные весенние дни я слегка притеняю кактусы полупрозрачной пхв-пленкой. Но зато к середине апреля я начинаю убирать вертикальное остекление в теплице, остается только пластиковая крыша, что позволяет дать максимум солнца и воздуха растениям. К началу лета солнца более чем достаточно. Но растущий перед теплицей виноградник несколько смягчает прямые солнечные лучи и чем больше солнца, тем гуще листва на винограде. Остекление теплицы восстанавливается в первой декаде октября, что позволяет аккумулировать последнее осеннее тепло и продлить вегетацию кактусов на две три недели, что особенно важно для цветущих осенью суккулентов: ариокарпусов, некоторых мамиллярий, турбиникарпусов, клейстокактусов, лобивий, ребуций, пародий, гимнокалициумов, неочилений и неопортерий, астрофитумов и др. последний полив может быть и в начале ноября. Но далее «сухой закон» при температуре +8о +10оС. за температурой следит простенький автомат. Следует отметить, что этот минимум чаще бывает ночью, потому что днем даже в морозы в теплице гораздо теплее, в солнечный день до +25оС.

Посевы семян проводятся весной в такую же почвосмесь, что и взрослые растения (1 часть кислой цветочной смеси и 4-5 частей ПГС или песка) по общепринятым методикам, только фракция песка и гравия несколько мельче, до 1 мм. Полив такой же водой, что и взрослые растения, только в меньших объемах. И в тот момент, когда мне приходится переходить на водопроводную воду для полива, для сеянцев я использую бутилированную питьевую воду. Всходящие семена и сеянцы содержатся в полутени при повышенной влажности, под герметичной полупрозрачной крышкой. Раз в месяц пикировка, со второй половины лета начинаю приучать сеянцы к свежему воздуху, зимовка на общих основаниях. Только в более теплом углу теплицы с периодическим увлажнением. Я не могу похвастаться мощным ростом сеянцев, и за один сезон они у меня не вырастают до коммерческих размеров. Но сеянцы крепкие с мощной корневой системой, и с хорошей устойчивостью к повреждающим факторам среды.

У меня сложное отношение к различным химикатам. Как человеку прогрессивному, мне бы хотелось вести растения без всяких химикатов, но жизнь вынуждает пользоваться акарицидами, инсектицидами и фунгицидами. Особых предпочтений нет, но их надо периодически менять и использовать системно: каждые две недели инсектицид с акарицидом, каждые две недели фунгицид, не дожидаясь заболеваний. Мой горький опыт говорит, что стоит прозевать, потом долго приходится исправлять, часто безнадежно загубленный вид растений. А применение так называемых «экологически чистых» методов борьбы малоэффективно.