В ПОИСКАХ CEROPEGIA FUSCA ИЛИ КАНАРСКИЙ ДНЕВНИК

Ильяшенко О. В., Донецк, Украина

Translate this article from Russian:

to: AlbanianArabicBulgarianChineseCzechDutchEnglishFilipinoFinnishFrenchGermanHebrewHungarianIndonesianItalianJapaneseKoreanPolishPortugueseSpanishSwedishThaiTurkishUkrainian Powered by Goggle Language Tools

We have not yet been able to translate all articles from Russian and therefore offer to use an automatic translator. We understand, that a machine translation can't compare to a man-made translation, but we suppose that any translation is better than nothing for non Russian readers. Thank you for your understanding.

«Только самолетом можно долететь» - одна из замечательных песен шестидесятых приходит на ум, когда собираешься посетить Канарские острова, заброшенные волею господа в Атлантический океан на 28 параллель (что соответствует Флориде, США) и отстоящие на 60 морских миль от побережья Африки.

Сегодня всего за 6 часов можно из Москвы переместиться на 5500 км на юго-запад и очутиться на одном из двух основных, приспособленных для посадки больших самолетов, островов – Тенерифе или Гран Канария. Билеты куплены, формальности пройдены и Вы уже на борту комфортабельного лайнера, несущего Вас к заветной цели.

Главным считается остров Гран Канария (фото 1а), со столицей Лас Пальмас, хотя по площади о. Тенерифе значительно превосходит его. Всего же в состав архипелага входят семь островов, принадлежащих сегодня Испании.

С высоты 5000 м в иллюминатор прекрасно видна главная вершина архипелага – величественный Тейде, мирно прорезающий небо до отметки 3717м над уровнем моря. Это самая высокая гора на о. Тенерифе и во всей Испании. Все острова вулканического происхождения. Их возраст достигает 40 миллионов лет. Хотя есть версии об остатках таинственной Атлантиды, но это для других статей и вернемся к нашей главной цели – острову Гран Канария.

Почти круглой формы, около 50 км в диаметре, расположенный в центре архипелага, Гран Канария стремительно приближается, демонстрируя свои хребты, расходящиеся лучами из центральной части острова почти к самому побережью. Такое впечатление, что кто-то придумал и специально создал его. За несколько минут снижения можно полностью осмотреть остров и понять его устройство. Но это только кажется сверху: впереди много неожиданностей и тайн, которые нам предстоит узнать.

Как правило, до 5 млн. туристов ежегодно прибывают на остров и устремляются на юг - тонкую полоску побережья, длиной в 50 км, застроенную различного класса отелями, бунгало и прочими пригодными для ночлега строениями. Оставшиеся из 186 км побережья видимо ждет со временем такая же участь, так как строительство не утихает ни на минуту. 5 миллионов гостей и почти 1 миллион местного населения на 1960 квадратных километров.

Среднегодовая температура воздуха + 24оС, океана - +20оС. Даже зима совсем не похожа на зиму. Ведь в январе днем на юге острова воздух прогревается до 25-28оС, а ночь больше подходит для влюбленных: +18-20оС.

Последние приготовления и аэробус плавно касается посадочной полосы. Шум моторов исчезает, оживление в салоне, кто-то хлопает в ладоши в знак благодарности экипажу, и в открывшиеся двери врывается теплый, полный незнакомых запахов воздух - самый чистый воздух в мире. Так говорит реклама, но мы позже и сами в этом убедимся.

Кроме единственного завода по опреснению морской воды, на острове нет промышленности, все привозное. Известный во всем мире порт Лас Пальмас переваливает миллионы тонн грузов ежегодно, обеспечивая самые изысканные потребности туристов.

До Африки почти 200 км, да и там знаменитая Сахара, кроме суховея с песком ничего не принесет на остров - отчего же воздуху быть не чистым?

Здесь рождаются облака, унося в Европу миллионы тонн дождей, забывая, что остров почти не имеет пресной воды. Правда, в ноябре они все же вспоминают о главной своей задаче и работают над островом целых две недели. В это время изрядно заждавшиеся растения пьют до отказа, помня, что потом целый год нужно будет терпеливо ждать. В ноябре природа просыпается, буквально за два- три дня остров зеленеет и оживает. В остальное время скудная растительность уступает место величию вулканических отрогов, где преобладают все тона, от красно-коричневых, до черных.

Так выглядит остров. Побережье покрыто зеленью различных видов популярных для ландшафтного дизайна растений, но за этим ежедневно следит целая армия работников на территориях отелей и клубов.

И вот первые проявления суккулентных растений. Конечно же, сразу бросаются в глаза огромные Euphorbia, Ferocactus, Echinocactus grusonii, различные виды рода Opuntia, - традиционно расположившиеся группками или по одиночке на горках или газонах. Да, есть возможность украсить дворик десятком–другим кактусов и суккулентов.

Ну, что же, оставим первые впечатления и займемся делом. Для совершения путешествий на большие расстояния первая необходимость – машина. Выбрать можно прямо в аэропорту, не откладывая в долгий ящик. Выбор сделан – машина с открытым верхом и мощным двигателем идеально подойдет для решения любой задачи, будь то поездка в горы или езда по автобану на скорости 130 км (это допустимый предел скорости на острове).

Первые пару дней, как исправный турист, ты все-таки предаешься купаниям и загару, впитывая все, чего так не хватает зимой. На третий день пребывания начинает тянуть в горы. Они перед тобой, они зовут тебя, все - надо ехать.

Но не спешите, определитесь, что хочется увидеть в первую очередь. Верхние плато покрыты канарской сосной и напоминают европейские пейзажи. Несколько разновидностей трав и небольших колючек, напоминающих наш чертополох - таков скудный покров: и если бы не завораживающие пейзажи ущелий и каменистых оврагов, - любители суккулентов были бы разочарованы. Рай находится на высотах от 300 до 1000 м над уровнем моря. Здесь открываются заросли Euphorbia canariensis, Euphorbia balsamifera, Kleinia neriifolia. В таком количестве растения воспринимаются как должное, всегда существовавшее, и ты перестаешь думать о них, как об оранжерейной культуре. А вот и хорошо знакомый Aeonium marniqueorum: где только не встретишь его на Канарах.

Но все по порядку. Пожалуй, заберемся все же на самую верхнюю точку острова. Ведь не зря говорят, что сверху видней. Там, на высоте и будет принято решение о дальнейшем маршруте.

Вместе с извилистой дорогой преодолеваем первый перевал. Короткий спуск, и вновь неуклонное движение вверх. На дорогу некогда смотреть: невероятные ущелья и даль отрогов, залитых солнцем, всегда были предметом восторга даже самых изысканных туристов. А ведь еще нужно успевать смотреть под ноги: может что-то необычное из суккулентов встретится на пути. По мере продвижения вверх растительный покров меняется. Обычное дело в горах. Ведь внизу, у моря температура +25оС, а на высоте 1500 м над уровнем моря уже опустилась до +14оС. Что же на самом верху?

Постепенно сосны заполняют пространство вокруг, образуя целые рощи. Лишь самые смелые из них одиноко поднимаются на скалистые уступы, демонстрируя остальным свое превосходство.

Еще 20 минут подъема, и мы на самой верхней точке острова, Pico de las Nieves, с отметкой 1949 м над уровнем Атлантического океана. Со смотровой площадки открывается панорама юго-западной части острова. Сквозь идеально чистый воздух прекрасно виден соседний остров Тенерифе, а ведь до него 50 морских миль.

Даже в куртке прохладно – всего +7оС. Звоню в Донецк (9 января), узнаю погоду. Там, дома, за 5000 км, температура почти такая же, +5оС, правда, сыро и слякоть…

Здесь, на высоте, нет суккулентов. Лишь серебристые листья сальвии белой (Sideritis dasygnaphala), напоминают некоторые из серебристых представителей senecio.

Стоящий на вершине человек всегда переполнен чувствами, в голове проплывают воспоминания: и ты, как будто проснувшись утром, бодро готов идти дальше, оставив позади сомнения. Это сильные чувства. Теперь ты точно знаешь, куда идти дальше. К следующей вершине, покорившей своей красотой Александра Гумбольда и многих других известных исследователей острова. Это Roque Nublo (фото 1d).

Почти с любой точки южного побережья видится одинокая скала в центре острова. Она манит туристов. О ней рассказывают легенды. Бросив машину на обочине, мы начинаем восхождение в 500 м по узкой извилистой тропе к самой загадочной точке острова. Теперь канарскую сосну можно потрогать, ощутить запах смолы, и убедиться, что иглы достигают 25см в длину. Они чуть светлее игл европейской сосны, но длина превосходит все ожидания. По хребту, поднимающемуся к верхней площадке, шаг за шагом, ты приближаешься к цели. И вот нога ступает на плато, разделяющее западную и восточную части острова. Всего 50-60 м шириной, оно напоминает лунный ландшафт. Одинокая скала завершает это диво природы.

Уже, подойдя вплотную к 70 метровой скале, трогая рукой прохладную глыбу, забываешь о времени и пространстве, и только узкая, едва приметная тропинка соединяет тебя с реальным миром. Вот площадка в 3м кв., где тесно втроем, за спиной вертикаль глыбы, под ногами пропасть. Внизу, метрах в двухстах, зелень сосен, узкая лента асфальта и на горизонте вновь величественный Тейде, прорезающий облака. Кто побывал здесь хоть раз, запомнит навсегда те чувства, которые охватывают человека в такие моменты.

Побыв между небом и землей, возвращаешься со свежей головой и желанием сделать что-то важное и значимое. Дорога назад к машине отбирает еще минут 20 и вот - первая находка. Буквально в двух шагах от дороги из трещины в скале (фото 2), уютно расположившись, выглядывает Aeonium simsii, нежной зеленью розеток привлекая глаз, и это на высоте 1700м. Откуда-то сочится вода, скорее конденсат, и эти скудные водные ресурсы дают возможность выжить молодым побегам.

Теперь дорога предстоит вниз, на запад (фото 3). Возможно, там я найду Ceropegia fusca (фото 4). В пути замечаешь, что более длительное присутствие солнца нещадно работает над растительностью, выжигая все живое. Вот только такие как Kleinia neriifolia (фото 5) способны ждать дождь целый год, сбрасывая листья и покрываясь ожогами.

С очередным поворотом дороги открывается еще более поразительный пейзаж. Ложбина, наполненная драгоценной влагой (фото 6). Последние три года было совсем мало дождей, и уровень воды упал почти на 5 метров. Лишь черные вулканические скалы равнодушны к солнцу, это их родная стихия. Величественно отражаясь в воде, они и дали название водоему – Мулато. Дождется ли он новых дождей?

Еще 7 километров дороги среди выгоревших кустарников, среди скал и ущелий, окрашенных в красно-коричневые тона, лишенных жизни, и мы выезжаем на " большую дорогу". Налево – порт Моган, излюбленное место яхтсменов, направо – дорога приведет в рыбачий поселок Сан Николас, расположенный в самой западной части острова в долине. До заката еще часов 6. В это время года солнце садится около 7 часов вечера. В направлении Сан Николас, не доезжая километров 15, деревушка Токодомане, если верить рекламе на карте, здесь кактусный парк. Едем туда, не раздумывая.

И вновь мотор набирает обороты, а мы, разогнавшись до 60 км/час, следуем по указанному маршруту. Позади первые 15 км пути. Здесь дорога прорезает скалу и становится такой узкой, что едва могут разъехаться даже две «легковушки», а если встречная машина - автобус? Ведь и назад дороги тоже нет… Но это отходит на второй план при виде стометровой скалы, нависшей над домом, построенным в углублении, или пещере, где сама скала является крышей, и готова раздавить выкрашенную белой краской обитель (фото 7). Да тут целый хутор! Вот и пара овец выглядывает мирно из оборудованной под загон пещерки.

Позади 25 км извилистого пути, не оставившие в памяти ничего, кроме непрерывных поворотов, подъемов и спусков.

Наконец, нужный указатель приводит нас на парковочную площадку перед кактусным парком. Сердце начинает учащенно биться, предвкушая новые эмоции. Куплены билеты и вход открыт. Трезво передать увиденное можно спустя какое-то время, так как сначала голова идет кругом, и не знаешь куда податься, и что смотреть первым.

И все же, по порядку. Парк расположен на площади в 6 га, есть несколько стандартных теплиц, одна из которых задействована под Aloe vera, популярной нынче, как панацея от всех болезней. Из нее делают все: от мазей до варенья и настоек. Не будем тратить на теплицы время, это скучно, ведь то, за чем мы сюда приехали, растет просто в открытом грунте. Пожалуй, трудно отобразить все увиденное на словах, и лишь надежный помощник Nicon облегчит мой труд. Территория благоустроена, видимо предприятие доходное, есть даже кафе и магазин. Но главное – растения.

Почти сразу, у входа, начинается экспозиция, выдержан ботанический принцип – растения снабжены этикетками, а расстояние между растениями позволяет сконцентрировать взгляд на каждом отдельно. Все ухожено. Вот Cyphostemma juttae, гостья из Намибии (фото 8), расположилась в центре внимания посетителей. Ее метровый стебель пока без листьев, но очень скоро мощные, светло – зеленые листья (можно сравнить с листьями молодой капусты, если можно) прикроют разделяющуюся на ветви верхушку, оставив зрителю лишь гладкий, со слегка шелушащейся кожурой, основной ствол, достигающий 40 см в диаметре. Благодатное и неприхотливое на первый взгляд растение на родине достигает высоты 4 метров, а нижняя часть ствола 80 см - такой миниатюрный баобаб.

Это наиболее распространенный вид среди рода Cyphostemma, насчитывающего уже более десяти видов, и открытие новых происходит до сих пор. Для комнатного содержания или небольшой теплички более подойдет миниатюра Cyphostemma uter, редко достигающая 80 см в высоту и медленно растущая. Надо отметить и другое ее достоинство – необыкновенно эффектная кожура кремового цвета, выгодно отличающая С. uter от других видов этого прекрасного рода, относящегося к каудексам. Теперь взгляд притягивает знаменитый «старик», выгодно расположившийся на пригорке левее. Всегда хотелось увидеть Cephalocereus senilis (фото 9) большим, таким как о нем пишут в книгах.

Да, это он, чистенький, волосатый, с цефалием, с семенами, в два человеческих роста в высоту и 30 см в диаметре, как и положено ему быть. Очень манят плоды. Зрелый плод яйцевидной формы достигает 5 см в длину и 3 см в диаметре, покрыт плотной, корковидной оболочкой, почти черной снаружи и белой, как кокос, внутри. Толщина оболочки 1мм, но вскрыть ее голыми руками не легко. Зато, после применения подсобных средств, внутри находишь 1500 –1800 крупных блестящих одинакового размера семян, ожидающих своего часа.

Самая большая проблема – это доступ к семенам, ведь цефалий находится на высоте около 3 метров, а стремянку мы взять с собой не догадались. Камнем плод не сбить, он глубоко и плотно сидит в цефалии, надо изощриться. Не буду подробно описывать процедуру, лишь задержусь на факте: семена благополучно перекочевывают в сумку для фотоаппарата и, в последствии попадут в плошку для посева.

А вот и Astrophytum ornatum (фото 10). Они занимают 150 метров кв. и почему-то находятся друг от друга на большом расстоянии. Многие цветут. Нагнувшись над очередным экземпляром, дабы рассмотреть крап, я обнаружил несколько закристатившихся деток, образовавшихся прямо из ареол, расположенных в центральной части стебля. Засохшие несколько лет назад остатки плода еще оставались там же, может быть семя проросло на материнском растении или цветок переродился в «детку»? Скорее все же первое, да плюс многочисленные муравьи, охотно изучающие вместе со мной кактус, хотя для них это скорее пища. Может, они (муравьи) и стали причиной возникновения кристатной формы, воздействовав на семя муравьиной кислотой? Пару таких деток пытаюсь оторвать просто рукой, довольно не легко, приходится опять использовать шанцевый инструмент. Не все же отдавать муравьям на съедение.

Двигаюсь дальше. Максим, мой спутник и помощник, давно убежал вперед. После совместного подъема к цефалию «старика» он не рискует сопровождать меня дальше. Мало ли чего я еще захочу снять с верхушек 5 – 7 метровых цереусов. А вот и поляна с разнообразными видами рода Oreocereus. Один куст другого краше. И все же я отдаю предпочтение Oreocereus maximus (фото 10b). Этот куст достигает 1 метра в высоту, диаметр стебля достигает 20 см. Роскошные ярко-рыжие колючки достигают 5 см в длину. Красавец, ничего не скажешь. Плоды желтые, лимонные, мягкие, до 3 см в диаметре, а вот семян не много - всего три десятка, не более. Oreocereus celsianus цветет. Его цветок напоминает лиловую трубку, достигающую 7 см, слегка изогнутую на конце. Он чуть приоткрыт и своим зевом смотрит по сторонам, приглашая мелких насекомых полакомиться пыльцой.

Максим спешит на встречу по другой дорожке и тянет меня за собой, не давая мне последовательно осуществлять свой план.

Так вот причина спешки: на площади около 200 м кв в перемешку с молодыми Ferocactus pilosus величественно разбросаны Echinocactus grusonii (фото 11), и еще величественнее выглядят индюки, мирно прохаживающиеся среди кактусов в поисках хлеба насущного. Пожалуй, не зря Максим тянул меня за собой, ради такого снимка стоило оторваться.

Теперь он мой должник, и я попробую его использовать как фотомодель, сопоставляя человеческий рост с размерами растений, выросших здесь на воле в идеальных климатических условиях (фото 12). Еще одна фотография, думаю, не вызовет бурного протеста. На сей раз Echinopsis pasacana (фото 13) покажет истинный размер колючки, достигающий 15см.

Уже полтора часа бродим без остановки, переходя от одной группы к другой, не чувствуя усталости или даже ее приближения, все интересно. Солнце висит в зените, и воздух уже прогрелся до отметки +25оС. А ведь мы на высоте почти в 300м, что же творится на пляже? И это зима, январь. Трудно поверить, что дома сыро, мрачно, промозгло.

Ferocactus robustus (фото 14) занял целую площадку и сотней голов выжидательно смотрит на добропорядочных соседей, приветливо предоставивших ему место под солнцем: а ведь в коллекциях он, пожалуй, самый невзрачный парень. Этот куст достигает более одного метра в диаметре.

Как и Майами, как и север Мексики, Канарские острова расположены на 28 широте. Вот почему для растений этой зоны условия благоприятны, хотя не для всех. И то, что особо ценится в коллекциях, здесь не представлено. Вырастить редкие растения в неволе очевидно большая и сложная работа, требующая очень специфического подхода и знаний.

Конечно же, представлены и суккуленты, и в первую очередь агавы и алоэ, несколько видов древовидных эуфорбий, седумы, эониумы, и, безусловно, Ceropegia fusca.

Все эти виды часто встречаются в ботанических садах и не являются редкостью: но прелесть в том, что здесь они растут под открытым небом круглый год и достигают природных размеров, с хорошо развитыми стеблями. Как пример, Euphorbia candelabrum уже приближается к 5 метрам в высоту и не думает останавливаться (фото 15).

Уже на выходе заворожила цветущая Aloe exelsa (фото 16), гостья из Зимбабве. Цветонос достигает одного метра в высоту!

Пора прощаться с парком, где время пролетело как один миг. Еще предстоит дорога домой, 80 км на юг. Обратный путь всегда проще, ты уже знаешь дорогу, ты перевариваешь положительные эмоции, полученные от экскурсии, в конце концов, ты едешь домой, а значит, будет еда и постель.

Пара дней ныряния в океан и пляжные забавы, и ты чувствуешь, что должен, обязан, да нет, тебя просто опять тянет в горы. Извилистая дорога, шум послушного мотора, свежий ветер и кактусы (простите, суккуленты) — что еще нужно для удовлетворения самых потаенных желаний собирателя растений?

Так вперед, к новым вершинам и новым открытиям.

Легкие облака, собравшиеся вокруг вершины, не предвещают дождя и скорбные красные скалы демонстрируют свою обнаженность, привлекая любителей лунных пейзажей. Пара дней хороших дождей превратила бы остров в зеленый ковер, но это будет не скоро.

Очередной склон позади. Перед глазами огромная долина, постепенно поднимающаяся к центру острова. Уютно расположившись между параллельными хребтами, прорезающими остров, она манит путника, обещая влагу и кров. Недаром первые поселенцы располагали свои жилища именно в долинах, выставляя наверху только форпосты. Дорога к долине теперь ведет вниз по северному склону третьего хребта, прячущего часть долины от южного солнца.

Нетрудно догадаться, что растительность здесь разнообразнее. Между обломками скал сплошь и рядом видишь аборигенов Euphorbia canariensis (фото 17), гордо вздымающих свои многочисленные пальцы к небу, прося пощады от солнечного зноя. Не менее знаменитая соседка Euphorbia balsamifera (фото 18), нарядно одетая молодыми листьями, готовится к весне. И не совсем понятно, что для нее отдых, если круглый год тепло и солнечно? Этим аборигенам, покрывающим треть острова, вымирание не грозит.

А вот еще приятное соседство: Aeonium manriqueorum очарователен своей сочной зеленью (фото 19). Соседство трав и мелкого кустарника обогащают почву и задерживают влагу, позволяя отдельным кустам эониума достигать двухметровой высоты, образуя крону до метра шириной. Занесенные ветром или птицами семена, попавшие в скальные трещины, дают более скромные результаты (фото 20). Стебель таких растений не превышает 50 см в высоту, утолщен, часто одиночный. Так и в культуре. Каждый коллекционер выбирает свой способ выращивания растений. Мало места, бедная почва, скромный полив, и в результате вариант более «суккулентистого» растения.

У нас есть и конкретная цель поездки — визит к Дитеру Шульцу. Дорога еще раз перевалит через хребет и приведет в восточную часть долины, пожалуй, самую обитаемую из долин острова. Нельзя не остановиться на ней подробнее. С центра на долину смотрит главный хребет, проваливаясь вертикально вниз на 500 м. Справа — отроги, уходящие на юг, почти к океану. Левый хребет (мы с него сейчас наблюдаем долину), покрыт сосной и возвышается над долиной на 200 м. Сама же долина расположена на высоте 1300 — 1500м и постепенно снижается к югу. Еще более подробное описание наверняка можно найти у географов, но нас более привлекает то, что происходит вокруг с растительным миром. Если двигаться сверху вниз, то буквально через каждые сто метров меняется ландшафт. Вверху канарская сосна, 200 м вниз — цветет абрикос, еще 200 м вниз — уже на пути Вас встретят пальмы. Там, между абрикосом и пальмами, суккуленты частые гости.

На восточном склоне небольшим белым пятном расположилась Санта-Лючия, небольшой городок (по канарским меркам), представленный одно- двухэтажными постройками. Небольшие огороды вокруг напоминают о присутствии фермеров, терпеливо выращивающих среди камней помидоры, картофель и перец — главные продукты на острове. Узкая дорожка приведет в верхнюю часть городка, состоящего из небольших усадеб. Еще немного вверх, и последние следы асфальта заканчиваются у теплицы, покрытой пленкой и напоминающей наши парники. Над ней (уже пешком вверх) и живет г. Шульц, путешественник и исследователь Индии и Мадагаскара.

Несколько участков земли, находящихся на удалении друг от друга, покрыты пленкой (от пересыхания почвы), на них подведено капельное орошение, в пленке проделаны дырки. В этих дырках и сидят кактусы, целые кактусные поля. Здесь их десятки тысяч. Вот несколько сотен Astrophytum myriostigma, каждое растение около 10 см в диаметре и поражающе белое. На мой вопрос о возрасте растений, Дитер, с улыбкой доброго человека, отвечает — 6-ой год после посева. А эти Сephalocereus senilis, достигающие 30 см в высоту? Да этим всего три года. Разве это возможно? Купить можно? Конечно, выкапывай любой.

С мотыгою в руках подхожу к растению (мой коллекционный экземпляр примерно такого размера тянет на 15 лет), и аккуратно пытаюсь разгрести землю вокруг. Стараюсь не повредить корней, но где же корни? На глубине 15 см их еще не видно. Пробую потянуть растение по принципу репки, из детской сказки — репка сидит на месте. Шульц смеется, берет в руки мотыгу и как заправский огородник врывается в землю сантиметров на 30. Теперь загоняет тяпку под растение и по принципу Архимеда, подложив под тяпку камень, поднимает растение вверх… и о чудо, я вижу как могучие корни, взрывают землю в радиусе одного метра и вместе с растением медленно поднимаются над землей. Таких корней я не видел никогда. Они толщиной с палец взрослого мужчины, светло желтые, длиной до одного метра. Теперь понятно, как можно получить такое растение всего за три года. Поистине, поле чудес. А под тентом из пленки уже коллекция: довольно интересные растения, прекрасного вида (фото 21).

Зачем же нужна такая теплица, и от чего она спасает? От ветра и пыли. Но откуда пыль? Иногда, в феврале, дует сильный ветер из Сахары, он приносит с собой такой густой желтый «туман» из пыли и песка, что даже солнце в такое время видно как в затмение. Тогда все покрывается слоем песчаной пыли. Песок проникает всюду, в глаза, рот, в одежду, даже сквозь закрытые окна домов.

О жилье г. Шульца нельзя умолчать. Дом — это полупещера, оборудованная современными средствами и коммуникациями. Перед входом ряд диковинок из Мадагаскара, уютно соседствующих с Ceropegia fusca, различными видами Aloe, Opuntia.

Самое сильное впечатление произвела Didiera madagascariensis (фото 22). Таких экземпляров «в живую» я не видел нигде. Коллекция растений характеризует хозяина, его склад характера и, конечно, его тайные мечты. Похоже, Дитер хочет посетить Мексику, уж больно он увлечен мексиканскими растениями. Есть и шедевры, такие как этот прекрасный экземпляр Astrophytum ornatum f. variegata, с желтым ребром (фото 22b), взрослые экземпляры Ariocarpus retusus, Coryphantha poselgeriana vallida: ее размеры просто переходят все границы представления об этом виде. 15 см в диаметре и 4 см колючки с удивительным окрасом. Но это растение требует отдельного представления. Можно поближе познакомиться с этим растением на моем сайте: http://www.cactuses.nm.ru.

Пора и честь знать. И вновь горы отвлекают внимание на себя. А впереди «Palmitos park», место, где в ущелье оборудован парк для многочисленных птиц. Одних попугаев здесь несколько сотен видов. И, конечно же, различные растения в свободной посадке, под открытым небом. Это шоу, за него нужно платить, зато многое видишь впервые, а в магазине сувениров можно купить семена, например, Dracaena draco (фото 23) и некоторых молочаев. Эта фотография сделана на острове Тенерифе. Говорят, что этой драцене более 1000 лет.

Из множества фотографий, сделанных в парке, я выбрал самый высокий кактус в парке, это Pachycereus pringlei (фото 24), окруженный различными видами Opuntia, Oreocereus сelsianus (слева), и цветущей Aloe excelsa на заднем плане, справа. Моя супруга заметила лежащие на земле плоды Oreocereus сelsianus, через пару минут они перекочуют в сумку для фотоаппарата. Еще в 1981 году, во время моего первого знакомства с Гением Арсеньевичем Москвиным, основателем Винницкого кактусного питомника, он подарил мне трехголовую Mammillaria compressa, с голубоватым эпидермисом, роскошной рыжеватой колючкой, которая и влюбила меня раз и навсегда в это растение. И вот, спустя 21 год, я вновь вижу этот генотип (фото 25), а моя старушка до сих пор жива, правда, голов теперь более 20, но по-прежнему любима.

Еще один из каньонов может приблизить меня к встрече с исчезающим видом Ceropegia fusca (фото 25b). Каждый каньон неповторим. У каждого есть свое лицо. В этот раз маршрут выбран к горному озеру, носящему то же имя, что и деревня Сория. Очень интересно звучит слово деревня по-испански — «барранка». Так вот, «барранка» Сория затерялась в горах, в труднодоступном для туристов месте, и наверняка, на этих склонах будут найдены кусты церопегии. Уже первые километры пути подтверждают, - дорога будет интересной. На первом же подъеме, обернувшись назад, видим бесконечный, спокойный океан, сливающийся на горизонте с небом. А перед нами самое узкое из виденных ранее на острове ущелье. Его вертикально вздымающиеся на высоту 300 метров склоны почти сходятся наверху и только в полдень солнце проникает в само ущелье, чтобы согреть своими лучами все живое. Лишь серпантин дороги подтверждает, там есть людская обитель.

Дорога проложена по руслу пересыхающей реки и лишь иногда, в период редких дождей, может оказаться труднопроходимой. На уступе одиноко расположился куст одичавшей опунции (фото 26), боюсь ошибиться с названием. Да их тут просто целые заросли, ползущие вверх по склонам. Видимо моряки, давным-давно где-то неподалеку, опустошили свои карманы от подсохших и уже несъедобных плодов, и вот результат. Остров принял гостей, уступив пространство и поделившись неплодородной почвой. Дорога постепенно ползет вверх. Теперь мы ползем по крутому склону, едва не цепляя обочину колесами.

Кажется, возьми пару сантиметров левее и понесешься стремительно вниз, в пропасть, откуда ты 20 минут назад начал подъем. Так утомительно подниматься еще не приходилось, будет ли этому конец? Сколько впереди еще поворотов и узких мест? Но вот появляются первые признаки цивилизации. Теперь вместо диких зарослей мы видим небольшие участки с виноградной лозой. Как приятно чувствовать, что где-то рядом есть люди. Наверное, сказывается напряжение и усталость. Да, вот апогей наших скитаний. Внизу, в 200 метрах, открывается темно-голубое от нависших скал озеро, принимающее на солнце бирюзовый оттенок, почти на километр вытянувшееся по дну ущелья (фото 27). Это и есть Сория.

Самое красивое озеро на острове. Много эпитетов можно вспомнить, разглядывая это озеро, много любопытного можно найти вокруг — и водопад, и нависший над гротом каскад скал, и, безусловно, некоторые редкости из растительного мира. Здесь сочетается все, и сосна канарская и седумы, спрятавшиеся среди кустарников, и камыш, скрывающий мелкий ручей, питающий озеро, и конечно, основные суккулентные растения острова. Здесь растет и Ceropegia fusca (фото 27b, 28).

Взбираясь на отвесные скалы, недоступные туристу, она гордо простирает свои белоснежные стебли к небу. Здесь можно найти довольно много растений, которые видишь впервые, и, похоже, растущие только здесь.

Но всему приходит конец, отпуск тоже завершен. Что я увезу с собой? Главное — новые впечатления. И представление об уникальном растении, к сожалению не так широко распространенном на острове.

Чем же так приглянулась мне эта церопегия? Своими белыми, вертикальными, столбовидными, состоящими из члеников стеблями, достигающими 20мм в диаметре, образующими куст. Ceropegia fusca выглядит королевой бала. С возрастом, достигая более 70 см в длину, побеги наклоняются к земле и начинают ползти, а соприкасаясь с питательной почвой, легко укореняются. Через некоторое время укоренившаяся часть дает новые побеги вверх, позволяя таким образом растению перемещаться в пространстве. Молодые серо-зеленые побеги образуют на самой верхушке цветок — очаровательный фонарик, характерный для церопегий, темно-вишневого цвета, до 3 см в длину и 1см в диаметре.

Интересно, что даже привезенные далеко на север экземпляры этого растения живут строго по канарскому календарю, соблюдая период покоя, роста и цветения. Целый год церопегия сидит в ожидании дождей, покрываясь белоснежным восковым налетом, защищающим ее от солнечных ожогов, и только в ноябре начинает активно расти. Цветение приходится на мягкий декабрь — январь. C. fusca легко переносит температуры 15-18oС в зимнее время в слегка увлажненной почве, а летом в полной сухости стоит до ноября. Весной из треснувшего плода появляется семечко, снабженное, как у многих из ластовневых, «парашютиком» и уносится ветром в поисках влажной плодородной земли. Если повезло, семя прорастает, давая тоненькие темно-зеленые росточки, похожие на обыкновенную траву.

Найденные мною три популяции C. fusca принципиально не различаются между собой. Лишь экземпляры, растущие на скалах, в трещинах с очень скудным питанием, значительно белее своих соседей, расположившихся на плоских вершинах, покрытых кустарником. Не зря говорят: «красота требует жертв».

В тепличных условиях семена легко прорастают, и за год можно получить побеги 15см в длину и 5мм в диаметре. Укоренение тоже не представляет большой сложности. Видимо, климат на Канарских островах становится суровее, если численность такого прекрасного вида сокращается, а может он потому и прекрасен, что его всегда было мало. Сейчас он охраняется законом и запрещен к сбору.

Пребывание на острове подходит к концу, но уезжать не хочется. Ведь осталось еще много мест, где можно побродить, полюбоваться природой и, возможно, опять встретить главную героиню, каждый раз предстающую в новых одеяниях.

15 февраля 2004 года.
Ильяшенко Олег.