ЖУРНАЛ "КАКТУСЫ И ДРУГИЕ СУХОЛЮБИВЫЕ РАСТЕНИЯ" - выпуск 13 (3 за 2002 год)
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОСУДЫ ДЛЯ КАКТУСОВ
Максимов М.Н.
Выпускаемые в настоящее время емкости для кактусов меня не устраивают по цене и эксплуатационным качествам: величине, форме и др. Я уже довольно давно кубики для своих кактусов изготавливаю самостоятельно.
Для этого, во-первых, нужно раздобыть листовой пластик (например, жесткий ПХВ) толщиной 0,5-2 мм, в зависимости от размеров будущих кубиков. Обязательное условие - пластик должен быть термопластичным, т.е. размягчаться при нагревании. Термореактивные пластики (гетинакс, текстолит, различные слоистые пластики) для этой цели непригодны. Далее, потребуется трансформатор, имеющий обмотку 6,3 В. Лучше, конечно, ЛАТР, но если его нет, можно обойтись, например, силовым трансформатором от старого телевизора.
Теперь займемся приспособлением для изгибания пластика. Возьмите рейку или неширокую доску длиной 50-70 см. К двум концам ее нужно привернуть шурупами 2 отрезка металлического угольника с просверленными в них отверстиями (см. 1.) между доской и угольниками зажимаются концы провода, к которому потом будет подведено напряжение. Во второй полке каждого угольника должны быть просверлены отверстия диаметром 3-4 мм. В них вставляются натяжные винты, между которыми натягивается нихромовая проволока (тщательно выровненная спираль от электроплитки). Натяжение проволоки регулируется гайками винтов. Нужно только следить, чтобы при вращении гайки не вращался бы также и винт, а то проволока перекрутится и может лопнуть. К одному из угольников крепится также отрезок провода с электрозажимом на конце. Зажим может быть типа «крокодил» или др., лишь бы он обеспечивал надежный контакт. Нужен этот провод для того, чтобы укорачивать включенный в цепь отрезок нихромовой проволоки, и, таким образом, регулировать нагрев.
Теперь можно заняться собственно кубиками. На пластинке простым карандашом чертится развертка и вырезается ножницами. Я делаю кубики нескольких стандартных размеров: шириной 3,5; 5; 7; 9; 12; 15 см с различным отношением высоты к ширине: обычно 1,5:1, но зачастую и 2:1 и даже 2,5:1 (это для видов со стержневой корневой системой). Для кубиков 3,5 и 5 см нижние клапаны развертки (те, что держат дно) делать не обязательно, их можно приклеить встык. Для более крупных (7 см и больше) нужны и нижние клапаны. Вырезать можно ножницами (см. рис. 2).
Теперь можно включать “гибочный станок”. Концы провода, идущие от угольников, подсоединяются к обмотке трансформатора 6,3 В. Если есть амперметр на 5-10 А, лучше включить через него (тогда “рабочая” сила тока будет около 3 А), если нет, - не страшно. Перемещая зажим вдоль нихромовой проволоки, подберите такой нагрев, чтобы прижатый к ней кусочек пластика размягчался по линии, но не горел. При первом включении обычно над проволокой сразу же появляется небольшой дымок - это выгорает жир от ваших рук. После включения проволока обычно немного провисает - отрегулируйте натяжение винтами, но осторожно, потому что горячий нихром становится хрупким, и можно легко перетянуть.
Теперь возьмите вырезанную развертку кубика, подведите ее под горячую проволоку и прижмите снизу по линии сгиба. Располагать нужно таким образом, чтобы та сторона, к которой вы прижимали проволоку, оказалась бы с внутренней стороны сгиба, тогда наружный угол будет гладким и красивым. Как только вы почувствуете, что пластик размягчился, быстро выньте заготовку из-под проволоки, согните строго под прямым углом и подержите так несколько секунд. Первым нужно отгибать 5-й клапан (тот, что соединяет 2 противоположные стенки), затем сгибать по очереди по линиям между стенками, последними отгибаются нижние клапаны. Главная трудность в том, чтобы нижние клапаны были отогнуты строго под углом 90 град., в одной плоскости. Причем прикладывать проволоку снаружи сгиба нельзя - это сильно портит внешний вид и снижает прочность.
Для склеивания я пользуюсь клеями “Феникс” и “Квинтол”, но, наверное, можно взять и другие, лишь бы они хорошо клеили этот пластик и были водостойкими. Категорически не советую пользоваться “Моментом” - этот клей имеет очень низкую термостойкость, и нагреваемые солнцем горшки разваливаются “по всем швам” уже через несколько месяцев.
Для склеивания клапана стенок желательно обзавестись дополнительным оборудованием: слесарными тисками и 2 кусками металлического угольника длиной 40-50 см. После того, как вы по всем правилам зашкурите склеиваемые поверхности и намажьте их клеем, заготовку нужно зажать в тисках между двумя угольниками так, чтобы те сжимали пластик по всей линии склеивания. Между свободными концами угольников нужно проложить прокладку (кусочек металла или того же пластика) толщиной на 0,5-0,7 мм большей, чем двойная толщина склеиваемого пластика (см. рис. 3). Все это зажимается в тисках, пока не засохнет клей. Отдельно вырезанное дно приклеивается обычным способом, чтобы лучше прижать его к клапанам, лучше заранее подобрать какой-нибудь прямоугольный (или хотя бы круглый) предмет, по ширине немного меньше кубика. Приклеивая дно, поставьте кубик на стол, в него вставьте болванку (например, банку из-под кофе), а на нее положите груз. Банка прижмет клапаны к донышку. По моему опыту, для кубиков 7 и 9 см ширина клапана должна быть 1 см, для 12 см - 1,5 см. Для более крупных прочности клея может оказаться недостаточно, и такие сосуды я дополнительно укрепляю по швам винтами МЗ с гайками, через каждые 3-4 см. Головки винтов при этом должны находиться внутри кубика.
Если вы эстет, и при этом располагаете некоторыми дополнительными средствами, то можете декорировать эти кубики самоклеющейся пленкой «под мрамор», «под дерево» и т.д. Их строго прямоугольная форма сильно облегчает оклеивание. Верхний край пленки при этом нужно загнуть через край кубика внутрь на 2-3 см. Дно тоже полностью оклеивать необязательно, достаточно загнуть края. После того, как дно окончательно приклеено, желательно капнуть изнутри в каждый угол кубика по капле клея и дать ему затечь в угловую щель между клапанами. Это нужно для того, чтобы при поливе вода не вытекала из углов, а только из дренажных отверстий.
Если кубики «голые», без пленки, то надписи на стенках можно делать простым карандашом, а стирать - чернильной резинкой. Я скептически отношусь к биркам, которые предлагают втыкать в землю - они явно неудобны. Надписи на стенках гораздо лучше. Если же кубик черный, или оклеен пленкой, то бирки, написанные только простым карандашом, лучше всего приклеивать к стенке липкой лентой.
Каталог 
