Виталий Деревянко (Красноярск)

У большинства любителей, имеющих культивары, возникают однотипные вопросы: если мои одноцветные (пестрые) зацвели, то что мне делать? Как правильно опылять: одноцветный с одноцветным, одноцветный с пестрым, одноцветный с простым или имеются другие комбинации? Как хранить пыльцу, если они зацвели в разное время? Когда собирать семена, когда сеять, при какой комбинации опыления получается наибольший процент выхода цветных растений, процент всхожести и т.д.

Приглашаем всех поделиться своим опытом работы с cultivar.

Photo 1.

В моей коллекции сегодня насчитывается более 100 пестростебельных и одноцветных растений. Наибольшее количество их относится к двум родам: Gymnocalycium и Аstrophytym. Все пестрые растения выращиваю на своих корнях, одноцветные стараюсь прививать. Семена для посева использую как свои, так и высылаемые мне бескорыстно Николаем Федюкиным (Москва), за что я ему сердечно благодарен.

Из Gymnocalycium основными поставщиками семян для меня являются два экземпляра Gymnocalycium mihanovichii nigrum (под этим названием числятся растения, имеющие темнокоричневую окраску стебля с красноватым оттенком). Оба растения на подвоях. Цвести начали в 2-х летнем возрасте после прививки. Опыление их взаимное или с пестростебельными Gymnocalycium, растущими на своих корнях (у меня есть 3 больших Gymnocalycium variegata, с 20-40 % цветной частью).

Photo 2.

Нужно отметить, что цветки Gymnocalycium mihanovichii nigrum не раскрываются полностью. Поэтому для опыления приходится нарушать их целостность - осторожно пинцетом выщипывать внутренние лепестки, освобождая тычинки и пестик. Кстати, если цветок не опылять, то он может продержаться до месяца и даже дольше, а затем опадет. Цветки же Gymnocalycium variegata (на своих корнях) раскрываются нормально. Содержу цветущие растения на подоконнике юго-западной ориентации.

При сравнении посевов семян G. variegata х G. обычный, G. mihanovichii nigrum x G. обычный, G. mihanovichii nigrum x G. mihanovichii nigrum и G. mihanovichii nigrum x G. variegata замечено, что наибольший процент пестрых растений выходит из семян, полученных при опылении Gymnocalycium mihanovichii nigrum с любым из Gymnocalycium variegata.

Photo 3.

Пробовал проводить опыление Gymnocalycium cultivar с обычным Gymnocalycium. При этом опылении наибольший выход цветных сеянцев получается из семян цветного растения (cultivar), а не наоборот.

Что касается Аstrophytym, то расскажу на одном примере. В 1999 г. был случай взаимного опыления A. senile v. aureum x А. capricorne.v. niveum. При посеве (свежими семенами, это уж моя страсть) семена A. senile v. aureum дали 100% бледножелтоватых всходов. Со временем часть их погибла, так как я (поленился( их привить (все внимание Gymnocalycium, ведь там розовые и красноватые, а здесь все желтые). Оставшиеся в живых до сих пор растут на своих корнях, и приобретают все более привлекательный пестрый вид. Семена же со второго растения - А. capricorne.v. niveum не дали ни одного цветного всхода. Правда, макушечки сеянцев имели чуть красноватый оттенок, но с возрастом оправились и позеленели. Меня заинтересовало это явление и в 2000 г. я уже специально повторил взаимное опыление этих же растений. Результат оказался точно таким же. Правда, желтые сеянцы A. senile aureum на этот раз оказались более привлекательны, но это я отношу за счет того, что в посевной субстрат для них добавил доломитовую муку, раскисляющую почву. Считаю, что почва для Аstrophytym, должна быть нейтральной реакции.

Photo 4.

Как я уже говорил, все пестростебельные растения я стараюсь выращивать на своих корнях. На первом году жизни они растут медленно. Происходит становление цвета. Устойчивую окраску стебля растения приобретают на 3-4 месяце жизни, а до этого они бело-зеленые. Далее растут быстрее, но в зависимости от размера цветной части. То есть чем больше процент цветной части, тем медленнее рост. Содержатся растения в тепличке (2 лампы ЛБ 40 Вт). Основное условие хорошего роста - тепло и высокая влажность. Любят подкормки в различных пределах. Растущие вне теплицы отстают в росте от тепличных в 1.5 – 2 раза.

ПОСЕВ. Посев делаю чуть-чуть недозрелыми, но чаще только снятыми и промытыми семенами. Под словом недозрелые я имею ввиду следующее: у Gymnocalycium при созревании плод растрескивается, и после этого его еще выдерживают некоторое время на растении. Я же плод снимаю, как только на нем появилась первая трещинка. Посев делаю в течение недели. Перед посевом плод раскрываю, содержимое перекладываю в мелкоячеистое ситечко и промываю под краном, водой комнатной температуры. Затем семена выбираю, подсушиваю (до сыпучести) и сею.

Специально подсчетами всхожести не занимался, но заметил, что при посеве данным способом выход цветных сеянцев наибольший. Посев делаю на фильтровальную бумагу в чашках Петри. Так удобнее вести наблюдение за сеянцами. Кстати, часто субстратом служит древесный уголь (выполняет функции антисептика) насыпанный на фильтры (фракция размером с гречневую крупу). Осмотр посева и сортировка сеянцев - ежедневно. Цветные сеянцы без прививки живут не более 7-10 дней. Правда, были случаи когда они, казалось бы неплохо, росли до года, но все равно погибали. Чисто белые и розовые сеянцы прививаю на годичные сеянцы Myrtilocactus, а те, что имеют матовый чуть желтоватый оттенок или с пятнышками, сразу пикирую в отдельную плошку с почвенной смесью, для выращивания на своих корнях.

Photo 5.

Интересно отметить характер всходов: в первую очередь всходят сеянцы из семян гибридных растений. Такое впечатление, что они все цветные. Правда, уже через день-два часть их, а это примерно 40-50 %, зеленеют. Первая (волна( всходов появляется через 10-15 дней после посева семян. Затем наступает затишье, примерно дней на 10, и начинают всходить остальные семена – обычных растений. Процент, как всхожести, так и выхода цветных сеянцев непостоянен и зависит, в основном, от родителей - то есть кто "дал" семена.

ПОЧВА лиственная – пропаренная. Примерный состав: лиственная земля – 60-70 %, речной песок – 10-15 % (фракция размером с гречневую крупу) и древесный уголь – 10-15 % (размер, как у песка).

ПРОПАРИВАНИЕ. Всю подготовленную почву ссыпаю на марлю, помещаю в дуршлаг и ставлю на кастрюлю с кипящей водой (водяная баня). Кастрюлю и дуршлаг, для сохранения пара, сверху завязываю мокрым полотенцем. Выдерживаю 30 минут, при слабом кипении воды в кастрюле. Способов может быть много (к примеру, засыпать почву без уплотнения в 3-х литровую стеклянную банку, налить в нее пол-литра воды и поставить в духовку. Температуру поддерживать на отметке 100-120 (С. После часовой выдержки духовку выключить и дать почве остыть. Для предотвращения поломки банки, подложить под нее небольшой поддон (решетку) и прикрыть неплотно крышкой. А вот прожаривание почвы не люблю.

ПИКИРОВКА - через 15-20 дней. Состав почвы тот же, что и для первого посева. Почва всегда свежая, пропаренная. Этот же состав почвы использую и для взрослых растений.

Посадка при пикировках плотная (чтобы растения чувствовали (локоть друг друга(). Так лучше растут, а если погибают, то спасает уголек, который не дает распространиться гнили. Как антисептик дополнительно использую теуран (ТНДТ), вещество используемое при производстве резинотехнических изделий. Я им просто опудриваю слегка (кисточкой) подготовленную для пикировки почву.

ПОЛИВ - кипяченой водой, всегда с добавлением марганца (слабо-слабо розовый цвет).

Фото из коллекции Виталия Деревянко.

Walery Kalishev, Chelyabinsk, Russia, mailto: e-mail