Питер Керн
Перевод с чешского В. Б. Боксера,
г. Ангарск, 1979 г.

В рамках этой статьи, которую ни в коем случае нельзя считать безупречной и вполне исчерпывающей, попытаюсь на основе богатого собственного материала, имеющегося в моем распоряжении, поговорить о размножении кактусов с помощью посевов семян. Эта статья, написанная хотя и не биологом, а всего-навсего любителем, могла бы стать отправным материалом для дальнейших исследований.

Я постоянно имел в виду, что результаты новых и новейших исследований, с которыми я и мои друзья познакомились и которые применяем на практике, необходимо развивать, несмотря на устаревшие взгляды , висящие тяжким бременем над любителями кактусов.

Большинство кактусоводов, как часто можно заметить, вовсе не располагает теплицами или иным техническими средствами. Поэтому я писал эту статью с оглядкой на реальные возможности. Некоторые тезисы этой статьи могут вызвать сомнения. В любом случае дискуссия может принести только пользу, особенно когда спорные вопросы возникают на основе собственного опыта либо опыта других, более или менее известных кактусоводов.

1.А зачем сеять?

Тот, кто хочет расширить свою коллекцию кактусов, может выбрать для это разные способы: растения можно купить или выменять, можно также приобрести или выменять отростки, и, разумеется, можно купить семена и посеять их. Покупка кактусов для «рядового человека» во многих случаях достаточно сложна по причинам финансового характера. Очень часто случается также, что трудно достать именно те растения, которыми мы были бы рады обладать. Кроме того, человеку доставляют больше радости кактусы, которые он сам вырастил, чем те, которые он купил уже «готовыми».

Для кактусовода не может быть ничего более радостного, чем следить за появлением маленьких сеянцев, за их ростом и затем обнаруживать, к какому роду или виду эти сеянцы относятся. Поэтому рекомендую каждому, кто собирает кактусы, проникнуть вместе со мной в таинства природы и увеличивать свою коллекцию с помощью посевов. Думаю, что могу твердо сказать, что любитель кактусов становится кактусоводом лишь посредством посевов.

2. Происхождение семян

Семена, учитывая их происхождения, могут быть трех видов:

1. могут происходить из больших кактусоводческих хозяйств, которые продают и семена;
2. могут происходить из собственной коллекции или из коллекции какого-либо из наших друзей;
3. могут происходить из Нового Света, где их собирают некоторые специалисты - это семена уже известных либо новых найденных растений.

Нашим целям лучше всего отвечают две первые две группы. Хозяйства, занимающиеся получением семян, уже из желания сохранить свое доброе имя и круг покупателей, продают нам по возможности наилучшие по всхожести семена. За нашими собственными растениями и растениями наших друзей, на которых созревают семена, можно действительно долго наблюдать. В этом случае мы знаем точно, что именно цветет. Однако, при этом нужно обращать внимание на то, чтобы не произошло нежелательного скрещивания. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы среди потомства наших «чистых» растений, в конце концов, появились какие-нибудь гибриды. Кроме того, категорически не рекомендуется получать гибриды при выращивании кактусов, так как кактусовод имеет в своем распоряжении такое богатство родов и видов, что человеческой жизни не хватит для собирания и части всего этого. Говорю, что это не нужно, но не уверен, что это может быть запрещено или отвергнуто. Если тебе нравится, можешь спокойно этим заниматься.

Семена третьей группы можно рекомендовать, если это один из новых видов. Ведь не знаешь, действительно ли это семена тех растений, имя которых они носят. Если же семена не от знакомых и известных авторитетных сборщиков, то может случиться, что такие «новые» виды уже известны под иным, международно-признанным названием и них можно дождаться нежелательного и неприятного сюрприза. В противоположность нашим прежним взглядам, что определенная акклиматизация растений, выращиваемых в Европе, обусловлена более высокой всхожести собранных здесь семян, на практике наблюдается, что импортные семена, если они свежие, имеют гораздо более высокую всхожесть, чем аналогичные семена, выращенные в Европе. Некоторые коллекционеры в сравнительно не очень благоприятных условиях могут достигать прекрасных результатов с семенами двух первых групп. Однако, об этом будет сказано в специальной главе.

3. Сбор и созревание семян

Разумеется, здесь не затрагивается вопрос о сборе кактусных семян на их родине, поскольку большинство кактусоводов едва ли когда будут иметь возможность заняться этим приятным делом на местах произрастания кактусов. Но можно спокойно поговорить о сборе плодов и о семенах из наших собственных коллекций или коллекций наших друзей.

Семена находятся, главным образом, в мясистых плодах (ягодах). Плод в период созревания мягкий, сочный, чаще красноватый. Он может быть до миллиметра в диаметре, но может быть и большим как апельсин или даже еще больше. Различают следующие виды плодов (по форме которых, однако, очень трудно судить о биологическом определении растений):

1. Мясистые плоды:
   1. ягодообразные, не растрескивающиеся;
   2. растрескивающиеся;
   3. слизистые (расплывающиеся).
2. Частично мясистые плоды, в сухом состоянии еще не похожие на сухие «коробочки».
3. Сухие плоды:
   1. распадающиеся;
   2. лопающиеся коробочки;
   3. разламывающиеся, которые после разламывания открываются снизу.

Когда собирать плоды и как их хранить? Что касается этого вопроса, то, к сожалению, приходится сослаться лишь на опыт моих друзей и собственный опыт, потому что почти вся почти без исключения специальная литература молчит, когда касается этой темы.

В случае «1а» общим признаком зрелости служит почти всегда красный или пурпурно-красный цвет плода. Аккуратно раскрываем плод и выковыриваем темно-окрашенные семена. Если цвет семян светлый, то они еще не созрели и имеют ограниченную всхожесть.

В случае «16» признаком созревания является растрескивание плода. Семена аккуратно очищаем от остатков плода. Семена, полученные из еще нерастреснувших плодов, имеют ограниченную всхожесть. В случае «1в» вытекание слизистой массы плода означает полную его зрелость. С ними нужно поступать как в случае «1б», но нужно отделять и слизистую массу плода со стебля и колючек материнского растения, поскольку она может быть питательной средой для возможных инфекций.

В случае «2», когда плод начнет засыхать, нужно позаботиться о семенах как в случае «1б».

В случае «3а» раскрытие плода указывает на зрелость семян.

В случае «3б», перед растрескиванием плода, после легкого встряхивания можно наблюдать, свободно ли уже шевелятся в нем семена. Если же нет, то плод снимаем позднее. На почти созревшие плоды можно надеть пакетик из целлофана или иного искусственного материала, чтобы предохранить семена от разбрасывания.

В случае «3в» плоды снимают сразу после появления признаков растрескивания в нижней части. Семена недолго сушим в затененном, сухом, проветриваемом месте. Крупные семена полностью очищаем от возможных остатков плода и оставляем сушиться так, как уже сказано выше, но на более продолжительное время. Большинство семян созревают в такое время года, когда о посеве и не помышляют (осенью). Поэтому до посева, о котором еще будет сказано ниже, семена необходимо хранить некоторое время. Это напоминает, то, что происходит и в природе. Там семена много месяцев и даже лет лежат на открытом воздухе, подвергаясь продолжительному воздействию солнца и ветра. Пакетик из бумаги – не самое подходящее средство для хранения семян. Ведь он не пропускает свежего воздуха и солнечных лучей. А это, вероятно, одна из причин пресловутой «всхожести». Нужно также считаться и с тем, что большинство кактусов растут на плоскогорьях, отличающихся значительным разряжением воздуха. Вполне можно утверждать, что растения в этих условиях требуют большей дозы ультрафиолетового излучения, нежели растения, растущие в низинах.

На основе сказанного выше было бы хорошо выставлять для пробы наши сохраняемые семена время от времени под воздействие ультрафиолетовых лучей (например, под люминесцентную лампу соответствующего спектра). Полученный в отношении всхожести результат мог быть сравнен со всхожесть семян, хранимых традиционным способом. Однако, нельзя забывать о том, что ультрафиолетовое излучение наверняка оказывает гибельное воздействие на бактерий. Суммируя сказанное, можно отметить: наши семена должны храниться в сухом (но не слишком), проветриваемом месте и, чтобы это привело к желаемым результатам, необходимо подвергать их в определенных интервалах воздействию ультрафиолетовых лучей.

Специальная литература указывает на то, что для достижения оптимальной всхожести семена большинства кактусов требуют большего или меньшего периода созревания. Исключение составляют некоторые фрайлеи, семена которых имеют оптимальную всхожесть сразу же после созревания плодов. Астрофитумы хорошо всходят в течение первых 1-4 лет после созревания, а затем всхожесть очень быстро теряется. Семена гимнокалициумов, например, Gymnocalycium mihanovichii var. friedrichii, имеют оптимальную всхожесть через полтора года после созревания плода. Семена зеленоцветковых гимнокалициумов всходят оптимально сразу после созревания плодов. В последнее время рекомендуется много средств для повышения всхожести семян. Как установлено, это преимущественно гормональные препараты. Так как в специальной литературе об этом нет никаких конкретных сведений, было бы интересно, чтобы кто-нибудь, имеющий в своем распоряжении какой-либо материал, написал об этом.

4. Строение семян, их величина

Если сделать упрощенный схематический разрез кактусного семени, увидим, что большей частью строение семян , независимо от их величины, одинаково. Двигаясь от внешней части к внутренней, увидим следующее:

1. внешняя твердая (чаще всего темноокрашенная) кожура семени, которая тверда, но тоньше всего в месте, называемом хилум (hilum). В большинстве случаев именно в этом месте и прорастают семена.
2. внутренняя мягкая (чаше всего светлоокрашенная) кожица (теста), присоединенная двумя отростками к питательной ткани.
3. собственно зародыш (эмбрион) с «пыльцепроводом», на котором хорошо можно увидеть оплодотворенную пыльцу.
4. питательная ткань, содержащая питание для зародыша.

Величина семян кактусов различна. Вообще нельзя считать за правило, что крупные растения (за исключением опунций) должны иметь крупные и семена, а маленькие растения – мелкие. Это совершенно ошибочно. Не хотелось бы здесь заниматься характерными деталями, описывая семена отдельных родов. Это можно делать лишь тому, кто имеет собственный опыт и знаком с очень богатой специальной литературой. Это замечательно исследовано, например, в работе Г. Крайнца и Ф. Буксбаума «Die Какtееn» (в разделе о морфологии кактусов). Для каждодневных любительских потребностей не требуется таких серьезных знаний. Пройдет еще много времени, прежде чём человек овладеет этими отличительными признаками, хотя это очень интересно. Отметим лишь, что разделение некоторых родов, например, гимнокалициумов, на основе формы семян является прогрессивным.

5. Как прорастают семена в природе

Как отмечено выше, семена в природе, в сравнении с возможностями кактусовода, находятся в суровых условиях. Имитировать их невозможно, потому что очень немногие кактусоводы могут сделать для того, чтобы создать действительно оптимальные условия. Это, в первую очередь, зависит от финансовых возможностей (обогрев теплицы, электроэнергия — или лучше сказать - расходы на отопление и т. д.), с другой стороны, не на последнем месте — и время, которое все это отнимает (только, например, при отоплении теплицы можно добиться того, чтобы температура поддерживалась постоянной), ведь большинство из нас связано своей профессией.

В природе семена могут подвергаться воздействию следующих факторов:

1. мясистые плоды могут быть подвержены воздействию плесени;
2. люди или животные могут их раздавить;
3. могут подвергаться длительному воздействию солнечного излучения (здесь говорим, главным образом, о воздействии тепла), в некоторых случаях на протяжении всего лета. Из-за этого они могут утратить свою всхожесть. Или, смотря по обстоятельствам, это может ее иногда увеличить.
4. семена падают на землю, которая «туземными» любителями кактусов не дезинфицируется.

В 99 случаях из 100 она тверда как камень и покрыта сплошным ковром растительности. Фотографии одной венгерской экспедиции в Чили показывают сплошные каменистые осыпи всевозможных размеров, но ни в коем случае не питательную землю, которая отвечала бы нашим представлениям

Следовательно, там есть множество, почему семена не прорастают. Это - условие естественного отбора. Только выносливые индивидуумы продолжают расти. В природе существует такое положение, что семена получат немного влаги лишь спустя долгое время. О росе не говорим, как и о влиянии «зоны туманов». Однако, это не относится и к эпифитным кактусам. Если же спектр солнечного освещения оптимален, то при наличии необходимой влаги семена прорастут.

В природе у поверхности земли не существует никакого тепличного микроклимата. Там совсем нет и никакого «спертого» воздуха. В разделах об освещении и температуре мы к этому вопросу еще вернемся.

6. Подготовка семян к посеву

1. Если внимательно понаблюдать за семенами, то можно заметить, что проросток появляется из определенного места (лучше сказать – из определенного места тесты). Поэтому не безразлично, как долог путь, которым корешок либо корневая шейка прорастающих семян должен пройти, чтобы занять свое естественное положение. В этом случае можно, с помощью увеличительного стекла, помочь растению, придав ему правильное положение. Но чего-то особенного, существенного советовать нельзя и рекомендуем это лишь тем, кто располагает большим количеством времени и хочет добиться более высокого процента всхожести, нежели обычно.
2. Существенно также испытание отдельной порции семян на наличие среди них заплесневевших семян, не встречается ли на некоторых семенах остатков плода. Заплесневевшие семена должны быть без жалости уничтожены. Остатки плода на семенах осторожно удаляют. После этой процедуры желательно также очистить семена от опасных бактерий, спор плесени и т. д., которые не видны невооруженным глазом. Этого можно достичь химическими средствами. Подготовим миску, в которой растворяют описанные ниже препараты и оставляем семена в приготовленном растворе на 5—10 минут. В течение всего этого времени их нужно перемешивать деревянной палочкой.
   1. Хинозол: 0,5 г на 1 литр воды. Известен также польский препарат «Хиноксизол».
   2. Марганцево-кислый калий: для употребления пригоден раствор, имеющий розовую окраску. К сожалению, он не предохраняет от появляющейся впоследствии плесени.
   3. Применявшийся ранее «Церезан» теперь не рекомендуется, так как установлено, что против большинства видо плесени он не эффективен. Это доказано, хотя в ряде статей в зарубежных журналах отзывались о нем благоприятно. Кроме того, содержащаяся в нем ртуть ограничивает рост сеянцев. То же самое можно сказать и о препаратах, содержащих медь.
   4. Наиболее остроумен и биологически обоснован метод, рекомендованный польским кактусоводом Виелавом Воиновски. Основная идея этого метода заключается в том, что различные низшие грибы (пенициллин и др.) образуют антитела, правильнее сказать антибиотики, которые уничтожают другие низшие грибы, среди которых также и плесень, поражающие семена кактусов, или, по крайней мере, значительно ослабляют их воздействие. Доктор Войновски рекомендует целый ряд таких антибиотиков. Пока мы не закончим опыты с антибиотиками, имеющимися у нас в распоряжении, мы не можем однозначно пропагандировать этот метод.

   Можно также механически очищенные семена положить в грубый полотняный мешочек, окунуть в химический раствор и осторожно промыть в нем семена. После этого, если семена используются не сразу, рекомендую хранить их до посева в сухом прохладном месте. После дезинфекции семена сушат несколько минут на промокательной бумаге, но лишь тогда, когда существуют препятствия с немедленным посевом или если хотим очистить семена еще каким-либо иным способом. Наконец, можно одним из приведенных выше раствором также просто опрыскать семена, если они были каким-то образом повреждены. Конечно, даже при самом тщательном уходе за семенами нельзя полностью уничтожить все бактерии и споры плесени, потому что они могут уже задолго до обработки проникнуть, например, через внешнюю и внутреннюю кожуру и уничтожить семена изнутри.

3. Перед посевом можно просохшие семена (например, семена разных видов опунции) вблизи хилума осторожно надпилить и даже, согласно рекомендациям некоторых авторов, зачистить с узкой стороны, осторожно удалив лезвием безопасной бритвы наружную оболочку семян. Однако, для этого потребуется необыкновенное терпение. На самом деле, однако, такие «упражнения для пальцев» не нужны вообще, так как получасовое купание в теплом растворе азотной кислоты с рН 4 может сотворить чудо. Для семян опунций эту операцию можно провести и в течение целого часа. Мой собственный опыт подтверждает, что и старые, хранящиеся несколько лет семена, считавшиеся невсхожими, можно заставить взойти. При таких обстоятельствах, невсхожесть – ошибочное утверждение.

7. Время посева

1. Посев не связан с каким-либо определенным временем. Можно сеять в любое время года, хотя, как показывает опыт автора и опыт других кактусоводов, - осенний посев менее вынослив, чем остальные посевы. Однако, и с этой ситуацией можно справиться, если посеять в стеклянные банки, о чем будет сказано позднее. Вполне можно утверждать, что в наших климатических условиях уже в марте-апреле можно сеять без искусственного света и тепла (см. разделы 9 и 10).
2. В противоположность общепринятым взглядам, зимний посев (январь-февраль), как я сам смог в этом убедиться и что подтверждает также новейшая специальная литература, выносливее, чем весенний и летний посевы. Сеянцы из зимних посевов превосходят сеянцы из летних и весенних посевов, как величиной, так и жизнеспособностью.

8. Во что можно сеять?

a) Не все равно, в какой субстрат высевать семена. Хотя природа и наделила их значительной долей выносливости, мы сами имеем возможность создавать для них оптимальные условия.

1. Если субстрат ошпариваем кипятком, подогреваем или пропариваем, уничтожаются не только враги прорастающих сеянцев, но одновременно и полезные почвенные бактерии. Регенерация этих бактерий происходит далеко не так быстро, как это ошибочно предполагают. Поэтому нельзя рассчитывать на скорое размножение таких бактерий, поддерживающих приток питательных веществ и рост растений.
2. Если применяем обычную «кактусную землю», в ней также содержатся и зародыши плесени и грибов и нужно поэтому считаться и с возможными неприятными сюрпризами.
3. Если применяем песок, то может случиться так, что ил, содержащийся в нем, поднимется к поверхности субстрата, где образует твердую корку, задерживающую рост растений. Если песок перед употреблением пропарить, содержание в нем маленьких сеянцев будет затруднено, а кроме того, сеянцы не найдут для себя достаточного количества питательных веществ, оказывающихся вымытыми. Или, лучше сказать, сеянцы в нем могут расти до тех пор, пока не израсходуют собственные запасы питательных веществ (гидропоника без питания!).
4. Не остается ничего другого, как выбрать такой субстрат, который не имел бы приведенных выше недостатков и которым является кирпичная крошка-антука. Нашим целям лучше всего удовлетворяет крошка с зерном от 0,5 до 2 мм. Обращаем внимание на то, что нужно применять кирпичную крошку, а вовсе не пыль. Крошку нужно хорошо промыть, чтобы она совсем не содержала пыли, способной образовать «кирпичную грязь» внутри субстрата. Качество крошки можно повысить обработкой в течение некоторого времени раствором соляной кислоты с рН 3.
   Этим снижается содержание извести и естественная щелочная реакция антуки. При посеве очень мелких семян можно применять крошку с величиной зерна 0,4 мм. Крошка насыпается на обычную кактусную землю слоем 1,5 - 2 см. В этом случае имеем дело с одним из способов гидропонной культуры. Кирпичная крошка имеет следующие достоинства:
   1. Она почти стерильна. Если все же появится какая-нибудь плесень, ее легко можно изолировать и удалить, так как распространяется она с большим трудом;
   2. Избыток воды легко стекает. Темно-красная окраска указывает на достаточное количество влаги, светло-красная, наоборот, указывает на недостаток влаги;
   3. Благодаря тому, что субстрат почти не содержит питательных веществ (содержит лишь небольшое их количество и то в минеральной форме), сеянцы вынуждены образовывать необычно длинные корешки, достигающие кактусной земли и достаточно выносливые, так что вредители, бактерии и грибы не могут причинить им большого вреда. Такой субстрат вполне отвечает нашим требованиям. На вопрос, нужны ли вообще такие большие корни, следует заметить, что в первой стадии роста сеянцев это совсем не обязательно, но в дальнейшем их рост может резко усилиться, если образована необходимая корневая система, потому что потребление питательных веществ – необходимое условие увеличения ассимиляционной поверхности.
5. Раньше много говорилось об опытах с перлитом при посевах семян, которые как-будто бывали успешными, что вполне возможно, так как перлит – вулканическая порода, содержащая ряд элементов, способствующих росту растений. Он связывает азот и хорошо пропускает воду. По сравнении с кирпичной крошкой имеет следующие недостатки: во-первых, нельзя как у кирпичной крошки, просто визуально определять влажность субстрата; во-вторых,- в результате быстрого впитывания воды снизу и собственной влажности, субстрат «вымывается» или просто сдвигается со своего места. Перлит тоже можно считать «почти стерильным» субстратом. Аналогично можно применить и другие, ныне очень распространенные материалы, например, пластмассы в гранулах, пористые, губчатые искусственные материалы и т. д.
6. Чешский кактусовод Зденек Флейшер рекомендовал субстрат такого состава (в первую очередь, для посевов в герметичные стеклянные банки): 4 части мелкого песка, 1 часть просеянного торфа, 4 части кирпичной крошки. Указанный субстрат увлажняется 0,1% раствором питательных веществ. Необходимо принять во внимание, что торф применяется слабо кислый.

б) Для посева можно применять следующую посуду:

1. Деревянные ящики, употребляемые, однако, лишь после тщательной дезинфекции (например, 1% раствором медного купороса, но растворы, содержащие медь, отрицательно влияют на рост кактусов) или после покрытия дерева каким-нибудь защитным средством. Такая посуда может также применяться, если внутри ее тщательно обжечь. Этим застрахуемся от появления новых вредных микроорганизмов. Залогом успеха при обжиге является наличие слой угля. Обработанную химикатами деревянную посуду употребляют лишь короткое время, поскольку она частично отнимает влагу из субстрата. Почти два года я обрабатываю всю свою посуду из любого материала, кроме пластмассы, битумом, растворенным в бензине. Бензин через несколько минут улетучивается, а битум проникает в поры материала (при обработке следует остерегаться открытого огня!).
2. керамические плошки или горшки, если они не закопаны в субстрат такого же состава, что и внутри, совершенно непригодны, потому что при использовании пористых материалов у их стенок накапливается влага и затем она быстро испаряется, так что нужны более частые поливки и поэтому происходит образование известковой корки и водорослей внутри применяемых субстратов.
3. Очень хороши в употреблении жестяные банки. Они дают возможность поливать минимально и хорошо сохраняют температуру субстрата;
4. Посуду из пластмассы можно считать наилучшей, потому что как и у жестяных банок, здесь практически не происходит колебаний температуры. Лучше сказать, температура находящегося в них субстрата почти постоянная. Переход от высших температур к низшим или обратно очень медленный. Необходимо лишь проверить, не реагирует ли материал посуды с растворами кислот, содержащихся в субстрате или поливочной воде и не образуется ли при этом вредных веществ, препятствующих росту растении. В этом можно легко удостовериться, если наполнить посуду землей, полить ее, закрыть стеклом и поставить на солнце. Если через час или два, приподняв стекло почувствуем неприятный ацетоновый запах, то посуда для посевов не годится.
5. ящики, изготовленные из этернита (асбошифера) также также можно применять, если перед декальцинировать их (удалить известь) таким же способом, как для кирпичной крошки.
6. Метод посева в консервные банки по 3. Флейшеру состоит в том, что в качестве посуды используются пол-литровые или литровые стеклянные банки с которыми проделывают следующее:
   1. В середину вставляется трубочку диаметром около 1,5 см. Ее высота должна быть чуть больше толщины слоя насыпанного субстрата (рекомендуем 3—4 см).
   2. Закрываем отверстие трубочки бумагой или клочком ваты и заполним банку субстратом.
   3. Затем разделим всю поверхность субстрата вертикальными стеклянными полосками на столько участков, сколько требуется, и втыкаем в каждый отсек табличку с порядковым номером.
   4. Приготовленную таким образом банку, уплотнительную резинку и стеклянную крышку, воронку и ложечку стерилизуем около часа горячим паром при 80—100°С .
   5. Как только субстрат охладится, высеваем чистые и прдезинфицированные семена. Затем, вставив воронку в установленную в банке трубочку, ложкой понемногу зальем составленный заранее питательный раствор до тех пор, пока не намокнет поверхность субстрата.
   6. После этого наложим резиновый уплотнитель, стеклянную крышку, закупорим банку зажимом и поставим приготовленный таким образом посев летом в полутень, а зимой на солнечное место.
   7. Плесень может развиваться из-за следующих причин:
      1. Несмотря на все мероприятия, зародыши плесени могут появиться еще до посева (например, с семенами), как было уже сказано;
      2. В оптимальных условиях частично погибшие зародыши плесени снова оживают (например, летом, если посев выставлен на прямое солнце). Чтобы предохранить посев, необходимо механически удалить зараженную его часть и химически дезинфицировать. После этого банку оставляем открытой, потому что свежий воздух препятствует распространению плесени.
   8. Рекомендуем подвергать посеву колебаниям температуры. Зимой семена не требуют никаких искусственных источников тепла, потому что прорастают и при нормальной комнатной температуре.
   9. Пикировать нужно лишь тогда, когда сеянцам становится тесно. В этом случае откроем банку и оставим растения еще на три или четыре недели внутри, чтобы они привыкли к наружной температуре. Только после этого можно пикировать.
   10. Преимущества этого метода следующие:
       1. Посев недоступен вредителям;
       2. Ввиду незначительного испарения, достаточно один или два раза за 6 или12 месяцев добавить немного жидкости (если же банка хорошо загерметизирована, это вообще не обязательно).
       3. Не нужно посев опрыскивать, поливать или увлажнять снизу, потому что, если резинка хорошо уплотняет, то субстрат не просохнет до такой степени, чтобы это повредило посеву.
       4. Хорошо всходят мелкие семена (сеять пародии рекомендую в январе). Продолжительное воздействие «спертого» воздуха положительно влияет на всхожесть таких семян, которые трудно всходят или не всходят вообще.
       5. Сеянцы одинакового возраста, выращенные в закрытых банках, по сравнении с теми, которые выращены «консервативным» способом, в два-три раза крупнее. Упомянем еще о питательном растворе. Можно рекомендовать состав питательных солей Буксбаума.
7. Интересен также посев с помощью промокательной бумаги. Семена раскладывают между двух увлажненных листков промокательной бумаги (ее влажность должна оставаться постоянной). Достоинство этого метода в том, что можно пикировать сразу же после прорастания семян. Недостаток его заключается в том, что семена должны в одно и то же время использовать свои запасы питательных веществ для образования корешков и зеленых частей и таким образом рано лишаются этих своих резервов. Поэтому нужно пикировать как можно раньше.

в). При «консервативном» (традиционном) методе для использования годны посевные плошки высотой около 4,5 см. Заполняются и подготавливаются они следующим образом:

1. Убедимся, что дно плошки обеспечено достаточным количеством дренажных отверстий (минимальное расстояние между собой и между стенками плошки должно составлять 4 см). Отверстия закрывают плотно прилегающими, выпуклыми сверху, черепками (например, от старого цветочного горшка).
2. Наполним плошку субстратом (кактусной землей) так, чтобы его поверхность была ниже краев плошки на 2—2,5 см. Заполнение нужно сопровождать легким встряхиванием, чтобы субстрат немного осел, но чтобы черепки при этом не сдвинулись. Поверх земли насыпаем кирпичную крошку слоем 0,7—1,2 см. Тогда после увлажнения, когда субстрат немного осядет, останется еще около 1 – 1,5 см до края посуды. Увлажнение проводится водой с добавлением разбавленной азотной кислоты до получения необходимого рН. Увлажнение заканчивается, как только кирпичная крошка примет тёмно-красный цвет.
3. После увлажнения приготовим полоски стекла, которые должны быть несколько короче краев посуды. И ширина их должна быть немного меньше, чем стенки посуды. Их вдавливают в субстрат так, чтобы разные виды семян были отделены друг от друга. Если пространство между двумя полосками слишком велико для имеющегося количества семян, его еще можно разделить полосками из пластмассы так, чтобы они выступали из субстрата примерно на 1 см. На них можно написать номера посева (тушью или карандашом, устойчивыми к влажности).
4. Все данные о посеве записывают в книгу. Никоим образом нельзя полагаться на свою память. Когда все, о чем написано в 6 разделе, будет сделано, можно спокойно высевать наши семена

9. Температура, необходимая для посева

Здесь мы вынуждены затронуть очень щекотливый вопрос. Взгляды на эту часть ухода за кактусами весьма расходятся и необходимо бороться со многими предрассудками, укоренившимися еще с прошлого столетия (происходящими, главным образом, от кактусоводов-профессионалов). Прежде, чем привести какой-нибудь «рецепт», позвольте мне поговорить о некоторых биологических правилах, имеющих влияние на данные, касающиеся температуры.

1. В тропических и субтропических пустынях и полупустынях (где растут неэпифитные кактусы) разница между дневными и ночными температурами составляет от 12 до 20°С!
2. Температура воздуха в течение дня может быть высокой, например, 35—40°С. Но температура у поверхности земли, где сеянцы кактусов растут под защитой материнских растений или иной растительности: травы, кустарников и т. п., ниже на 15 – 20 °С.
3. Почва имеет одинаковую с воздухом температуру, но не разогревается так же легко, как воздух.
4. Семена кактусов прорастают уже при температуре 8—10°. Это не относится к кактусам, растущим высоко над уровнем моря — лучше сказать, к тем семенам, которые всходят и при намного более низкой температуре (как часть мексиканских растений). Да и новейшие сведения показывают (например, Конрад Клюглинг для рода Маihueniopsis), что некоторые роды требуют и мороза, чтобы семена их приобрели всхожесть! Общеизвестно, что большинство семян прорастает ночью, когда температура ниже, чем днем. Итак:
   • нужно следить за тем, чтобы между дневной и ночной температурами была разница не менее 10 °С;
   • в течение дня температура не должна превышать 20 °С, так как влажная жара приводит к большому испарению и из-за этого и от этого стебли (ткани) маленьких сеянцев становится слишком мягким. Это питательная среда для появления плесени;
   • из-за особенностей, присущих нижнему подогреву, постоянному в течение длительного времени необходимо обеспечить ночные колебания температуры (хотя при весенних и летних посевах подогрев вообще не нужен). Кроме того, согласно п. 02, нужно следить, чтобы температура не превышала 20 °С;
   • до самого прорастания семян поддерживаем низкую температуру. Затем температуру немного повышаем, но не более 20°С и только тогда, когда растения уже не закрыты стеклянной крышкой.

10. Свет, необходимый для посева

1. Здесь нужно напомнить, что наука уже давно подтвердила, что для роста растений и образования хлорофилла намного важнее ультрафиолетовая часть света, чем инфракрасная (тепловое излучение). Поэтому необходимо, прежде всего, обращать внимание на освещение посева и только во-вторую очередь на его обогрев.
2. Посев имеет длинную фотопериодику. Нужно освещать его 12—14 часов в сутки. В темное время года этого можно достичь при помощи искусственного освещения. Оправдывает себя содержание посева несколько дней в полумраке, пока большая часть его не прорастет. Полутень, также как и низкая температура, способствует прорастанию семян.
3. Освещение может быть:
   1. естественным (прямой или отраженный свет). Если количества солнечного света недостаточно, можно увеличить его при помощи соответственно установленных зеркал (использование отраженного света).
   2. искусственным (люминесцентные лампы солнечного спектра);
      1. Фотопериодизм должен быть более или менее соблюден(10—12 часов).
      2. Помимо света нужно обеспечивать необходимую температуру и ее колебания.
      3. Растения можно приучать к воздействию солнечного света постепенно, потому что солнечный свет по своему спектру не полностью идентичен искусственному свету и резкая смена освещения может привести к гибели растений.
   3. комбинированным (естественное и искусственное освещение). При использовании естественного света нужно, если фотопериодизм (продолжительность освещения) слишком краток, нужно дополнить продолжительность освещения с помощью люминесцентных ламп так, чтобы дополнительное освещение было разделено на две части. Например, восход солнца в 7 часов утра, заход - в 17 часов, разница составляет 10 часов. Тогда подсвечиваем утром с 5 до 7 часов и вечерой с 17 до 19. часов, т. е. по два часа. Этим достигнем 14-ти часового фотопериодизма. Люминесцентная лампа дает эффект только тогда, когда это лампа «холодного» света. Расстояние от лампы до верхушки растения должно быть максимально 12 см, минимально 10 см. Минимальное расстояние между лампами (по горизонтали) - 5 см, максимальное - 15см.
4. Нужно также сказать и о закрывании посевных плошек. Обычное стекло задерживает большую часть ультрафиолетовых лучей и это является причиной того, что, несмотря на все предосторожности,. происходит значительное испарение (на внутренней стороне стекла образуется «конденсат»). Если же сконденсированная влага попадет на растение, это может принести большой вред. Удобнее соорудить проволочную рамку несколько выше краев посуды и затянуть все полиэтиленовой пленкой, концы которой свисают за посевную плошку. Этим обеспечивается необходимый, но не слишком влажный микроклимат и ультрафиолетовые лучи беспрепятственно достигают растений. Кроме того, образуется минимальное количество сконденсировавшейся воды. Этот метод особенно пригоден для тех кактусоводов, которые в течение всего дня не бывают дома (а таких большинство!). При посеве в стеклянные герметичные банки, стеклянную крышку можно заменить пленкой, если хорошо ее уплотнить.

11. Влажность, необходимая для посева

1. Поливать нужно всегда только снизу. Субстрат должен быть постоянно влажным, но не похожим на болото (см. § 8, п. 04). Если сеянцы прочно стоят на «собственных ногах», их можно осторожно опрыскивать. Если какие-либо из растений упадут, их можно тупым предметом (деревянной шпилькой) поставить на место. Зимой посеву, помимо света и тепла, также требуется влажность (см. §§ 9 и 10).
2. Применять питательные растворы рекомендуем тогда, когда наши растения своей окраской или иными признаками покажут, что им чего-то не хватает или у них избыток некоторых питательных веществ (например бледная окраска — недостаток питательных веществ, слишком зеленая окраска стебля — их избыток). Применение питательных веществ необходимо также при использовании стерильных субстратов.

12. Вредители посевов

1. Наиболее известны следующие вредители:
   1. всем знакомые актиномицеты (различные виды плесени);
   2. сине-зеленые водоросли, характеризующие сильное заизвесткование почвы (имеют типичный кислый запах);
   3. зеленые водоросли. не вредящие растениям.
2. Препараты для борьбы с вредителями либо для защитных мероприятий следующие:
   1. удаление зараженного участка (механический метод);
   2. дезинфекция зараженного участка. Например, полив водой с рН 4; хинозолом (0,1 г на литр воды), марганцевокислым калием (раствор розовой окраски), трипафлавином (также «ксандедрином» - раствором светло-желтой окраски) и т. д. Воздействие незначительное;
   3. удаление пораженного участка и дезинфекция (механико-химический метод). Этот метод самый результативный.
3. Наилучшим методом защиты является специальная подготовка семян (см. § 6) и правильно подготовленный субстрат (см. § 8).

13. Нужно ли пикировать сеянцы ?

1. Вопрос о пикировании маленьких сеянцев - вопрос очень болезненный, традиционно существующий у уже «испокон веков». Представим себе, что есть такие «специальные» книги, которые рекомендуют пикировать сеянцы в возрасте 3-4 дней. Обратимся опять к природе. Пикирует ли их там кто-нибудь? Иногда путают кактусы с простой или цветной капустой... Опыт показывает, что чем гуще посев, тем лучше растут растения. Пикировкой повреждаем тонкие, волосовидные всасывающие корешки растений и этим увеличиваем число погибших сеянцев. В этом случае пикировка является грубым вмешательством в жизнь малых растений, последствия которого ликвидируются с трудом.
2. 1. Пикировку можно рекомендовать лишь тогда, когда растениям становится тесно. Вообще нужно пикировать на второй года, после истощения субстрата или потому, что сеянцы стоят настолько тесно, что мешают друг другу. В знаменитом садоводстве Пешере на французской Ривьере я видел среди другого и посевные плошки, где сеянцы были настолько битком набиты, что отдельные кактусы невозможно было различить. Господин Пешере сказал мне, что если растения наконец распикировать, они очень быстро развиваются и случайная деформация отдельных сеянцев быстро исчезает.
   2. Благодаря пикировке можно постоянно удалять больные растения и дезинфицировать их место.
   3. После пикировки рекомендуем один или два дня не подавать. Растения притенить, поместив их в соответствующее место. Можно также пикировать в заранее увлажненный, но продезинфицированный субстрат.

В этой статье я не хотел говорить об опылении, о процессе оплодотворения. Это выходило бы за определенные рамки. Кроме того, не касаюсь вопросов обогрева и возможностей освещения домашних тепличек и самодельных плошек, поскольку эта тема требует отдельной статьи. Возможно статья эта не полная и не вполне безупречна. По моему мнению, по сравнении с докладом, который я делал в 1963 году, достигнут определенный прогресс, так как кактусоводческая наука и практика не стоят на месте и наши знания истекших лет обогащены целым рядом новых сведений. Поэтому я был бы рад попросить читателей поделиться своими знаниями, относяшимися с теме этой статьи.

Использованные источники:

Кроме опыта моих друзей и моего собственного (с первой корректурой этой статьи мне очень помог д-р Золтан Мезсарош), я использовал работы либо статьи следующих авторов: К. Баккеберг, Г. Баршус, Ф, Буксбаум, Эндлер, З. Флейшер, А. Хауштейн, В. Хааге, В. Хиггинс, К. Хиршут, П. Дж. Керн, К. Клюглинг, Г. Крайнц, В. Кулман, Г. Маас, Э. Ламб, Х. Оку, В. фон Редер, В. Д. Розер, а также журналы: Mittellungeblatt der GUK, Kakteen und andere Cukkulenten, Kakteen/Sukkulenten, Kaktusy, Sukkulentenkunde, Цветоводство, Sviat kaktusow, Cactus and Succulent Journal.