Denn, форум www.cactuslove.ru

Мне приходилось неоднократно бывать в Японии и видеть, как там выращивают кактусы. Кто познал все тонкости гидрокультуры, успешно ей пользуются. Своими глазами видел гектары замечательных растений, которые обслуживают несколько человек. У меня на гидрокультуре растут подвои, я доволен т.к. происходит это интенсивнее чем, в чем - либо, дело в неограниченном питании. Лично у меня на гидрокультуре сейчас растет достаточно много и очень разных родов. Преимуществ больше чем недостатков. Пропагандировать и восхвалять этот метод не собираюсь,

Если устраивает вариант "мой кактус жив и как-то растет" это одно. Если хочется по возможности быстрого роста и цветения -это другое. А так все кактусы "трудно убиваемые" растения, даже в растворе из геля. Японцы никогда не делают что-либо, что бы «выпендриваться», да и в плане кактусов им это делать смешно. Поверьте на слово, я видел кактусоводство во многих странах. Гидрокультура дает возможность автоматизировать и держать под контролем процесс питания с очень высокой точностью, соответственно получать замечательные результаты. Думаю дело в этом.. Для тех, кто незнаком с методами гидропоника и гидрокультура поясню: гидрокультура это практически то-же самое к чему мы привыкли. Растения высажены в обычные горшки только не в землесмесь, а в нейтральный грунт (гранит, кварцевый песок, красная глина и .т.д.).Поливаете не водой, а раствором минеральных веществ. Это все отличие. При этом имеете полный контроль над питанием. Риск различного рода гнилостных инфекций минимален т.к. отсутствует органика. Нейтральный наполнитель просыхает гораздо быстрее, чем любая землесмесь даже очень проницаемая, а значит, меньше риск переохладить влажные корни.

• ГИДРОКУЛЬТУРА- в роли заменителя землесмеси выступает нейтральный субстрат.
• ГИДРОКУЛЬТУРА С ПОДДОНАМИ (ВАННАМИ)-раствор наливаем в поддон, где стоят горшки и оставляем на определенное время, которое определяется опытным путем. После чего раствор сливаем и используем далее.
• ГИДРОКУЛЬТУРА в горшках - поливаем прямо в горшок. Не экономично, но не смертельно, золотых и труднодоступных компонентов в растворе нет. При таком варианте кроме нейтрального наполнителя желательны влагоудерживающие компоненты.
• ГИДРОПОНИКА - культура в растворе, без какого либо наличия грунта. Зимовка при гидропонике точно такая же, как обычно, слили раствор и все. При гидрокультуре - перестали поливать, понизили температуру. Все, растения на зимовке.

СУБСТРАТЫ

Пользователь Denn

"Красная земля" - дословно с японского. В торговой сети- "акадама" и "канума". Есть еще "Кето", "Кусарена" ,это грануляты содержащие органику. Но это не наш случай. Ко всем этим названиям может быть добавлено слово "тсуги"-земля. Название от имени провинций или "кусарена"- из листьев, лиственная и .т.д. В России все это есть точно, но стоит не дешево. Еще под брендом "акадама" известном во всем мире, проходит масса подделок- различные грануляты содержащие мелкий песок, суглинки- это нам не подходит так-как рассыпается при нажатии и увлажнении. «Заморачиваться» в поисках оригиналов, думаю, тоже не стоит т.к. можно обойтись более доступными и дешевыми аналогами. Красную глину на территории СНГ видел только у себя в горах - Ташкент, Узбекистан и в Батуми.

В Москве попадалась на глаза хорошая глина красного оттенка (что по сути не принципиально, но она содержит железо и как следствие рH от нейтрального до слабокислого) в Щелковском карьере. Важно что бы после намокания не слипалась, не разваливалась и оставалась воздухо и влаго проницаемой. В маленьких объемах, в домашних условиях нужно провернуть это дело через мясорубку, аккуратно разложить на лист и в духовку на пару часов на максимум температуры. После просушки "колбаски" наломать на нужные фракции. Немного «замороченный» процесс, но если Вы нашли ту глину которая нужна без примесей песка, такая добавка будет служить годами не рассыпаясь в отличии от кирпичной крошки. В качестве такой добавки можно конечно использовать кирпич, керамзит, но у них будет не предсказуемый и каждый раз разный рH.

Кирпич со временем рассыпается и бетонирует корни, т.е. нужны пересадки. Керамзит- не знаю, но мне один его вид не внушает доверия, может я ошибаюсь, его очень неудобно промывать (плавает)и в 100% не обойтись без кислотной обработки. Еще в зоомагазинах бывает сенегальская глина для кошек. Белого цвета, не рассыпается, рH нейтральный, дешево особенно в больших упаковках (не путать с гелеобразующим наполнителем!!!). В общем, выйти из положения можно. В качестве основного наполнителя все тот же крупный речной песок 3-5мм. Он будет служить годами, поэтому нужно поискать чистый без посторонних примесей. Конечно же, тщательно промыть. Можно использовать дробленный (серый!) гранит, которого много - любых фракций на любом заводе железобетонных изделий, асфальтовом заводе. С ним возни больше т.к. его нужно промывать более тщательно, но опять же это все будет служить годами.

Такой совет- если будете приготавливать глину сами делайте фракцию более крупную чем песок или гранит. Тогда будет возможность отсеять ее из смеси, скажем, при пересадке, и промыв песок (гранит), в отдельности использовать неограниченное количество лет. Таким образом, мы имеем две составляющие, которые смешиваем в индивидуальных пропорциях, у меня это примерно 10% глины на 90% песка, но я поливаю в поддоны. Для тех, кто решит поливать в горшки % глины следует увеличить, посмотрев, как это дело просыхает в Ваших условиях. Оптимум найдете только опытным путем в зависимости от условий. Переход на гидрокультуру никаких сложностей не несет. Хорошо промываем корни и сажаем в обычные горшки.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ.

Вопрос. Пользователь: argon Обычная плита дает 300 градусов, ну от силы 350. Это и есть оптимальная температура для прокалки глины? Или, если есть возможность, лучше калить при более высокой температуре? Роль глины - удержание влаги, я не ошибаюсь?
Как Вы оцениваете пригодность глины (будем считать, что песка в ней нет)? Насколько я поняла, важна химическая инертность и стабильность после термообработки? А почему именно красная? Ведь именно в ней много железа (из-за него и цвет). Насколько может быть хороша (или плоха) скульптурная "зеленая" глина? Она практически не содержит песка, в чем ее несомненный плюс.

Ответ. Температура лучше конечно повыше. В духовке я тоже делал правда давно и из обычной глины, добавлял в обычный субстрат к литопсам. Я так понимаю чем выше температура, тем крепче будет конечный продукт. Роль глины удержание влаги Вы правы. Очень важное условие, что бы она сохраняла проницаемость и не распадалась от влаги. Красная - у них (в Японии) потому, что она не подвергается термообработке и изначально удовлетворяет всем требованиям, такая есть только в одной провинции Японии. У меня она очень крепкая после термообработки и имеет слабокислый рH за счет железа (уже писал), нам это будет важно. Пробовал обычную желтую, она щелочная. Что такое "зеленая" я не знаю. Прокалите кусочек, можно над газом или когда поедете на природу на углях. Потом размельчите на фракции 4-5мм и намочите, после высыхания естественным путем не должна склеиваться и рассыпаться в пыль (думаю не должна, если в ней нет песка), повторите несколько раз. Если все Ок, то измерьте PH, очень желателен не щелочной. Если удовлетворяет всем требованиям, почему нет? Синегальская которая для кошачьих туалетов тоже не плохой вариант и доступный. Правда, про долговечность ничего сказать не могу.

Вопрос. Пользователь: (Модератор) Можно ли кактусы выращивать просто в крупном песке или гранитной крошке без примеси глины? И что значит "посмотрев, как это дело просыхает в Ваших условиях" - а как должно просыхать? - так же как при обычном поливе? То есть, другими словами, в остальном разницы в уходе никакой нет – та же холодная зимовка, так же сокращаем и увеличиваем полив и т. д.

Ответ. В принципе можно, но для условий Москвы думаю будет лучше использовать влагоудерживающий компонент. Можно держать и в песке, но в этом случае Вам придется дольше оставлять раствор в поддоне (в очень жаркие дни я поступаю так), в вашем климате мне кажется рациональнее все же второй вариант.

"И что значит "посмотрев как это дело просыхает в Ваших условиях" - а как должно просыхать? - так же как при обычном поливе?"

Чем меньше влагоудержателя тем быстрее будет сохнуть. Количество его определите от потребностей рода, скажем эпифиту -90%, ацтекиуму 10% (не руководство к действию!!!). Я не могу дать цифры, дабы не навредить. Возьмем обычный субстрат, Вы же не сможете советовать кому-либо поливать этот кактус каждые 27 часов 42 минуты, а этот 42 часа 27 минут, правда? Вы же нашли свой зависящий от условий содержания оптимум в обычной культуре, здесь то же самое, только еще проще и нет опасности того, что земля закисла, дренаж забился, в общем, перелили. Позволяют свет и температура держать корни влажными долго - кладем больше влагоудержателя, как следствие получаем более редкие поливы. В вашем случае, мне кажется лучше положить меньше и поливать чаще, исключив риск внезапного похолодания и.т.д. У себя, не смотря на жару, я делаю именно так, компенсируя это тем, что раствор оставляю в поддоне на весь день, а ночью корни получают необходимый кислород. Зато «не болит голова» в конце осени, когда ночи становятся холодными.

Хлопотно - да, но в таком варианте ариокарпусы растут как подвои, не говоря о гимнокалициумах и прочих быстрорастущих, но и в этом случае кроме тепла, конечно же, нужно достаточно света. Для всех: еще раз о глине, кирпиче, кошачем наполнителе и. т.д. Можно использовать все, что угодно главное условие нейтральный-слабокислый рH, стойкость и влаго-воздухопроницаемость. Керамзит, кирпич, по сути, та же глина. Обожженная при 1000-1500 градусов. Только получается она всегда щелочной, производителям «наплевать», где ее накопать, наверное, и не подозревают, что кто-то будет этот кирпич долбить, (вот будет шок если узнают). Речной песок, серый гранит (самый стойкий из легкодоступных минералов), стеклянные или пластмассовые шарики для аквариумов тоже не суть важно, главное условие инертность и размер.

РАСТВОР МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

Пользователь Denn

Существует огромное количество рецептов смесей. Назвать оптимальную не возможно. В каждый период вегетации и при изменении условий потребность будет отличной. Но растения обладают значительной избирательной способностью и могут обеспечить себя необходимым питанием даже из смесей, не вполне отвечающих их требованиям, поэтому для просто роста подойдут многие. В связи с этим давайте договоримся "просто расти" кактусы могут в земле, воде и. т.д. и. т.п. Смысл этой темы показать, что при правильном подходе к питанию они могут расти в несколько раз интенсивнее, чем мы привыкли. В мире многие это "скушали" и пользуются, не плохо если это дойдет и до нас.(http://kaktyc.boom.ru) Я никого не агитирую и поверьте по большому счету мне безразлично у кого, как, что растет, НО!.. Не скрою мне бы было приятно видеть на фото с выставок в ваших городах, растения хотя бы отдаленно напоминающие, скажем японские или чешские. Делать выводы нужно после того, как будет опыт рационального использования и грамотного подхода.

Комментарии типа "я насыпал у меня лопнуло, значит, традиционный субстрат лучше", давайте будем писать в отдельную тему. Когда, куда, чего и зачем сыпать, нужно понимать. Я прогоняю все составляющие через кофемолку, растворить это дело в воде дело 2-3 минут. Измерить рH и довести до нормы не вопрос, через месяц вы это будете делать на автомате. Лаборатория для этого не нужна. Чтобы не «париться» с составлением из тысячи компонентов предложу вариант использования комплексного удобрения и нескольких "добавок" к нему. Раньше я использовал "кемиру" называется "газонная", упаковка 5кг, состав могу ошибиться в граммах было давно: по-моему азота 12%, фосфора и калия в различных формах примерно по 30% + микроэлементы. Добавлял суперфосфат, сернокислый калий или монокалийфосфат. Плюс железо в различных вариантах. Все это есть в любом уважающем себя цветочном магазине. Сейчас уже несколько лет использую только "Кристалон".

Изготовитель норвежский концерн Norsk Hydro ASA, в прошлом году от него отделилось подразделение Agri. На некоторых упаковках пишут Hydro Agri. Линейка их продукции примерно 20-25 видов комплексных удобрений. Нас интересует только одно "кристалон коричневый" . На упаковке так и пишут "Kristalon brown" Состав: N3.P11, K38, Mg4, B0,025, Cu0,01, Fe0,07, Mn0,04, Zn0,025, Mo0,004 Все металлы в хелатной форме при чем, что очень интересно, разработаны так, что усваиваемость сохраняют в пределах рH от 3 до10 !! К этому комплексу, в зависимости от потребностей в данный момент, добавляю фосфор в вариантах хелат железа. Иногда добавляю очень доступные микроэлементы (обогащенный уран не нужен!) и азот. Сам кристалон очень легко растворяется, но я все равно прогоняю через кофемолку. Приготовление такого раствора занимает несколько минут и под силу от пионера до пенсионера. После контроля рH раствор оставляем до следующего дня, проводим еще один контрольный замер и «вперед». Кристалон купил в 20 кг упаковке хватит на очень долго. Состав практически идеален для наших целей, с минимальной доработкой.

Если это нужно, то следует поговорить о дозировках, воде и взаимосвязях элементов питания, т.к. наступит момент, когда Вы будете испытывать "творческий зуд". Увидев, как это все работает, обязательно встанет вопрос "как сделать, что бы ацтекиум зацвел через год?"

Я начал использовать удобрения, когда все растения жили в землесмеси при чем в ооочень питательной. В те времена за это сжигали на костре!! (Кактусы не капуста и им не нужно давать удобрения»). Поэтому могу посоветовать даже тем, кто не решиться лишить их почвы обратить внимание на питание ваших любимцев.

О ВОДЕ

Пользователь Denn

В идеале, конечно же несомненное преимущество у дистиллированной воды. Если коллекция большая об этом можно забыть. В городе приходиться пользоваться обычной водопроводной. В первую очередь ее нужно отстоять, (у кого позволяют объемы прокипятить). Когда вода отстаивается, не лишним будет периодически попинать тару, что бы пузырьки отклеились от стенок. Следующее действие растворение. Растворять лучше все компоненты по отдельности, во избежание выпадания в осадок. Сначала растворяем основной комплекс (кристалон и.т.д.), качественные современные удобрения растворяются без проблем. Далее содержащие фосфор, если это суперфосфат, то имеет смысл прогнать через кофемолку, растворить в маленьком объеме (лучше в кипятке или доводя до кипения), а потом раствор добавить к общему хорошо размешивая.

С остальными макроэлементами лучше будет поступить так же, только нагревать не нужно, туда же размешиваем микроэлементы (если решите добавить что либо к комплексу) и витамины. рH раствора я лично довожу до нужного на следующий день, хотя можно встретить рекомендации выводить рH к нейтральному и только потом растворять составляющие. Исходная реакция питательного раствора определяется соотношением сильных и слабых кислот и оснований в солях, входящих в состав раствора, поэтому если составляющие подобраны обдуманно, корректировка практически и не требуется. Элементы можно давать в разных формах в зависимости от поставленной в данный момент цели. Если используем кислоты для подкисления раствора то лучше что бы это были фосфорная или азотная кислота, дабы не увеличивать концентрацию не нужными элементами.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ.

ВОПРОС. Пользователь: smeech Назовите, пожалуйста, диапазон (мин. и макс. значения) используемых вами концентраций Кристалона и диапазон рН используемого раствора. В описании Кристалона говорится о том, что его раствор изрядно кислый (1% раствор имеет рН 3.1). Суперфосфат тоже имеет, кислую реакцию. Я так понимаю, что, говоря о коррекции рН готового раствора, вы говорите о его подкислении (рекомендуете фосфорную и азотную кислоты). Так? А что все-таки сдвигает рН раствора в щелочную сторону, если его необходимо подкислять?

ОТВЕТ. Кристалон + "все остальное" от 1 до 5 г/л Ph 6 изначально, в пик вегетации, после 4-5 дней использования "в поддон" сдвигается к 7-7,5 , к этому моменту стараюсь его закончить. Ph 6 получается с городской водой (я писал, что коррекция практически не требуется) если получается выше, корректирую, но это бывает редко и измеряется "микронами". В "ледниковой" воде действительно требуется некоторое подщелачивание, я использую двузамещенную соль К фосфорной кислоты (не говорю, что единственный верный вариант) она показывает щелочную реакцию в минимально используемых концентрациях. В отношении Ph следует обратить внимание на азотное питание. Используемые аммонийная и нитратная формы будут давать противоположный Ph раствору.

ВОПРОС. * Пользователь: smeech И почему все-таки Кристалон коричневый? Может попробовать другой цвет Кристалона, где фосфора побольше? Там же их несть числа, этих кристалонов... А состав микроэлементов у всех почти одинаков. Разве что содержанием серы сильно отличается.

ОТВЕТ. Из соображений минимального содержания азота и не почему более. Добавить необходимое всегда легче, чем отнять.

ВОПРОС. Пользователь: vlani Насколько аккуратно надо мерять pH? Есть в продаже штуки с точностью +/- 0.2, а есть +/- 0.01 pH.

ОТВЕТ. to Vlani: Если не критическая разница в цене конечно лучше точнее, но 0,2 то же вполне прилично. Не сбрасывайте со счетов аквариумные тесты, не так быстро, но довольно прилично, для тех у кого нет возможности купить дорогой прибор-реальный выход.
Пользователь: smeech
В ходе поиска нашел в инете аналог Кристалона - некий Мастер (Брексил). Суть та же, только итальянского производства. Интересно, что и кристалон и мастер ранжируются по цветам, а цвета у них совпадают Вот ссылка на мастер: [www.agromaster.ru] А вот описания некоторых продуктов, которые мне сбросили по запросу из этой фирмы (в частности, в описании Мастера есть физ. св-ва и рН раствора): [www.cactuspot.ru] [www.cactuspot.ru] www.cactuspot.ru]

ОТВЕТ. Замечательная основа.

ПОЛИВ РАСТЕНИЙ

Пользователь Denn

У меня растения находятся в двух местах: в городе и на природе, на даче. Те, что в городе поливаю в ручную и сверху. На природе у меня 2 топливных, самолетных бака, поднятых на 4м вышку, вода всегда горячая-«работает» солнце!. Туда закачивает насос из горной речки, дальше электровентиль 12в и шланг-это для тех растений кого поливаю сверху. Кто стоит в поддонах - этим же шлангом наполнение, а слив в бочку самотеком, там тойотовский топливный насос (не погружной), 12в - 3 литра в минуту, на 4м вполне справляется и возвращает раствор в бак. Поддоны сообщаются между собой, стоят на одном уровне, в одном поддоне. В 2 см от края две медных пластинки, когда раствор доходит до этого уровня, они замыкаются и через реле 12в закрывается электровентиль.

Для слива нужно нажать кнопку, она открывает электровентиль на сливном шланге и одновременно запускает насос (из бочки в бак). Это вариант был пробный, в следующем году хочу строить теплицу специально под это дело и чтобы поддоны были на разных уровнях, вариантов технических решений масса, там уже можно будет все это дело запустить через реле времени и тогда будет полный автомат. У меня единственное условие- электробезопастность из-за детей, поэтому делаю все на 12 вольт. Все запчасти в принципе копеечные, собрать такую схему под силу любому. У японцев я в электрошкафах не лазил, но думаю схемы мало отличаются по принципу - насос на подачу, насос на слив, датчик перелива, ну можно установить тэны на подогрев с реле температуры если это нужно, реле времени.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ.

ВОПРОС. Пользователь: smeech Из чего у вас поддоны? Я вот думаю и так и сяк - алюминий практично, но дорого. Пластиковых не найти, либо надо будет к ним приспосабливаться, а не их приспосабливать под свои нужды. Оцинковка - довольно экономично, но сколько она выдержит в постоянном контакте с кислотами, хелатами и пр. химически довольно активными соединениями, хоть и в малых концентрациях?

ОТВЕТ. Поддоны пластмассовые - фотованночки 52х72 высота 7см. Видел неплохие из жесткого пенопласта. Фанера ламинированная, стыки обработать силиконом.

ВОПРОС. Пользователь: smeech по поводу э/вентиля - у вас это спец. устройство или приспособленная автозапчасть тоже? В инете удалось найти только sirai.narod.ru, где никакой инфы нет (по ценам, тех. инфо есть на sirai.com), клапаны для систем автополива по $30, да отопительный кран для новых Газелей, который очень недолговечен..

ОТВЕТ. У меня вентиля от немецкой холодильной машины с реф. секции. Кстати на них устанавливаются и терморегулирующие вентили и термореле проходные. Все изготовлено из медных сплавов, рассчитаны на фреон поэтому очень герметичные и надежные конструкции. На отечественных реф. Секциях (Брянский завод) должны быть аналоги. Включите фантазию, вариантов масса.

Вопрос - Cоня Пермская: Слышала о такой вещи, как выращивание кактусов на воде. Расскажите, что это такое?.

Ответ - pikoll: По другому - это называется выращивание растений на гидропонике. Но это не совсем выращивание на чистой воде, как Вы понимаете - это своеобразный питательный раствор. Слышал, что все "Голландские" кактусы, которые продаются в магазинах выращены именно на гидропонике, а перед продажей пересажены. Поэтому они так плохо приживаются даже у опытных любителей. Более другой информацией я не располагаю, так как никогда этим не занимался.

Вот что я нашел по этому поводу в книге С. Батова "Культура кактусов".
В водной культуре хорошо растут многие колонновидные и шаровидные цереусовые кактусы, различные опунциевые, облиственные перескиевые, эпифитные кактусы и им подобные, а также кактусы, привитые на колонновидные подвои. Этот тип гидропоники также (или в первую очередь) можно использовать для проведения экспериментов по определению влияния на растения тех или иных веществ в чистом виде, смесей минеральных и органических солей, кислот и т.п. Самый простейший метод контакта между корнями и питательным раствором погружение корней на 1/3 в питательный раствор. Более сложный - периодическое обрызгивание корней питательным раствором. Существуют постоянный и проточный способы подачи питательного раствора.

В зависимости от способа подбирают или изготавливают посуду для водной культуры. Самое простое - это банка с затемненными стенками, т. к. некоторые минеральные соли на свету разрушаются. При обрызгивании корней используют емкости значительно большего размера.

При проточном способе подачи питательного раствора делают поддон из металла (который следует покрыть кислото-щелочеустойчивым лаком или эмалью), вощеного картона или пергамина. В поддоне обязательно делают сливное отверстие, его можно оградить полым цилиндром - уровень питательного раствора в поддоне будет зависеть от высоты этого цилиндра. Для того, чтобы кактусы из почвенной культуры перевести на гидропонную, их корневую систему замачивают, тщательно освобождают от субстрата, стараясь не повредить корни. Во избежание загнивания новообразованных ранок корни подсушивают.

В простейшем случае в куске пенопласта или другого материала, подобранного по размеру банки или поддона делают одно или несколько отверстий, куда пропускают корни и фиксируют корневую шейку. Первоначально в емкость на 1/3—1/4 от объема заливают питательный раствор, разбавленный вдвое, а когда появятся зачатки молодых корней, примерно через 5 - 10 дней, заливают раствор нормальной концентрации.

Питательный гидропонный раствор готовят из следующих веществ: нитрат аммония 115мг нитрат кальция - 1500мгкалий фосфорнокислый двузамещенный - 300 мг нитрат натрия - 100 мг сульфат магния - 150 мг Эту смесь растворяют в 1,0л дистиллированной или дважды прокипяченной воды. Отдельно готовят смесь микроэлементов: № 6 - 10 мг/л или № 7 - 0,02 мл/л и также отдельно разводят сернокислое железо из расчета 5 - 10 мг/л питательного готового раствора. Все растворы смешивают непосредственно перед применением. В гидропонной культуре можно использовать промышленные смеси комплексных удобрений «К» - 0,5 г/л или «Вито» - 10 мл/л с добавлением 1 г суперфосфата и 5 - 10 г сернокислого железа на 1 л питательного раствора.

При этом непреложным правилом является контроль показателя рН раствора, особенно в период интенсивного роста. Лучше всего заменять растворы с нарушенным показателем рН на новые, но если таковых под рукой но окажется, то реакцию питательного раствора на короткое время корректируют азотной или лимонной кислотой. На зиму раствор сливают, корни просушивают и растения содержат при температуре выше положенной на три - пять градусов, а зимовку несколько сокращают. Заливать раствор весной начинают опять-таки с половинной концентрации, как и при переводе растений на гидропонику. В период усиленной вегетации питательный раствор меняют раз в 10 - 15 дней В период летней стагнации концентрацию и объем раствора снижают. Одним из отрицательных качеств водной культуры является невозможность надежно закрепить растения над питательным раствором, поэтому расположение корней в нейтральном хорошо водо- и воздухопроводном субстрате - логическое решение этой проблемы.