Взято с сайта Александра Бунакова

Первое известие, что кактусы можно разводить гидропонным способом, было опубликовано в 1921 году. В ту пору для укоренения отростков и черенков кактусов применялся измельченный древесный уголь. Однако немецкий кактусовод Рудольф Зуур (Rudolf Suhr) наблюдал, что при пересадке укоренившихся кактусов из древесного угля в землю, нежные виды быстро теряют свои корни. Ему пришла мысль, что это можно предотвратить, если растения оставить в угле и умело их кормить. Для получения питательного раствора он взял за основу рецептуру из старого лексикона. Опыт удался. Через пять лет он описал свой способ выращивания и изобразил, как хорошо росли цветы и цвели кактусы, «выращенные исключительно искусственно». Через девять лет были опубликованы и дальнейшие известия о подобных опытах. На сей раз дело шло, однако, о чистой гидропонике, когда корни опытных растений были опущены непосредственно в питательный раствор. Опыты в большем масштабе проводила д-р. Зора Класова (Zora Klasova) в Загребском университете. Опыты были проведены очень тщательно и в достаточно большом масштабе. Было показано, что кактусы в растворе питательных веществ растут значительно лучше, чем контрольные растения, посаженные в нормальный субстрат. Оказалось также, что растения в растворе в большинстве случаев лучше и быстрее укореняются, чем при нормальном способе. Уже тогда возник вопрос подходящей реакции питательного раствора.

И в ЧССР в это же время делались многочисленные опыты. Они главным образом касались укоренения кактусов, у которых нормальным способом никак не удавалось вызвать образование корней. Здесь также были получены в большинстве случаев очень хорошие, а иногда даже и поразительные результаты. Все же тогда гидропоника не получила распространения. Это происходило главным образом потому, что составление питательных растворов было трудным делом. Также содержание большого числа растений в стеклянных сосудах усугубляло трудности. Смена питательного раствора была хлопотливым занятием, не было материала для укрепления кактусов и т. д. Только после второй мировой войны в некоторых наиболее передовых садоводческих хозяйствах стали переходить к серийным субстратам. Были разработаны и на практике осуществлены так называемые гравийная и торфяная культуры. Так и в кактусоводстве стали переходить на новые, современные методы ухода.

Это было вызвано и другими обстоятельствами. А именно, все труднее становится обеспечить себя подходящей землей для пересадки коллекции кактусов. Хотя можно сходить в лес за буковой землей с рюкзаком, но это не всегда возможно. Привезти большое количество, вероятно, по силам лишь тому, у кого имеется машина. А где взять удобрения? Кто их имеет, наверняка не продает. И где удастся найти некоторое количество коровьего навоза? Где найти в городе место для закладки компоста? Для подготовки почвы необходимо работать круглый год. А ведь пересаживать все же следует ежегодно и использовать старую землю нельзя!

Земля также имеет много недостатков. Ее состав меняется ежегодно. Например, имеется различие в листовой земле. Даже земля из определенного сорта листьев и из одного и того же места имеет каждый раз иные свойства. Процесс гумификации никогда не протекает равномерно: почвенные бактерии представлены одни в большем, другие — в меньшем количестве, в зависимости от степени влажности растут различные виды грибков и т. д. В результате этого и еще многих других факторов может довольно быстро изменяться как состав питательных веществ, так и структура почвы. Поэтому нам никогда в точности не известен состав нашего субстрата.

А что только ни делается при уходе? При поливке питательные вещества постоянно выносятся из почвы. При такой степени влажности, которая подходит для кактусов, как растений сухолюбивых, отсутствуют бактерии, создающие наиболее выгодные условия существования для наших любимцев. При прекращении распада гумуса питательные вещества не восполняются. Очень быстро изменяются и физические свойства субстрата. Он слеживается и воздухопроницаемость его становится хуже. Единственной помощью при этом является частая пересадка. Все эти трудности при уходе за кактусами в искусственном субстрате отпадают. Субстрат не требует особенных забот, всегда одинаков и легко регенерируется. Питательные вещества подаются точными порциями. Состав их можно изменять абсолютно единообразно и произвольно. Опыты можно производить в полностью воспроизводимых условиях. При этом методе ухода не может быть ничего случайного, и результаты можно вполне точно регулировать.

Если писать об уходе без почвы, мы можем использовать собственный опыт за период более чем 15 лет. Теперь уже гидропонный метод ухода за кактусами не является неиспытанной новинкой. У нас имеется много крупных, средних и малых коллекций, владельцы которых своими успехами должны быть благодарны единственно гидропонике. Начиная с небольших сеянцев и кончая метровыми цереусами и полуметровыми эхинокактусами и ферокактусами, превосходно растут без почвы. Кактусы богато цветут и образуют хорошо всхожие семена. Колючки их длинные и красивые. Многие нежные виды растут на гидропонике значительно лучше, чем в традиционных субстратах.

Конечно, кто достигает хороших результатов при существующем методе ухода, тому нет необходимости менять оправдавший себя способ. Наоборот, тот, кто в какой-то мере не удовлетворен своими успехами, может испытать свое счастье при уходе за кактусами на питательных растворах.

В гидропонике известны три метода. Они отличаются друг от друга только техникой. Принцип же везде один: растения кормятся исключительно растворами питательных веществ.

1. Водная культура: корни растений находятся непосредственно в питательном растворе.
2. Гравийная или щебеночная культура: корни помещаются в совершенно стерильный субстрат, к которому различными способами подведен питательный раствор.
3. Воздушная культура: корни свободно висят в воздухе, а питательный раствор омывает их струйками или обрызгивает их при помощи разнообразных механизмов.

Для ухода за кактусами подходят только два первых метода, то есть водная и гравийная культура.

Водная культура

Долголетней практикой было проверено, что этим способом можно разводить кактусы также уверенно, как если бы они были водными растениями. Корни плавают в питательном растворе, сильно разветвлены, а надземная часть (тело) растет «как бы из воды».

Питательный раствор находится в стеклянных или керамических сосудах. В последнее время в продаже появилось достаточное количество сосудов из пластических масс, которые хорошо подходят для этих целей. Специально вырабатываются так называемые гидропонные вазы, но они оказались не очень удобными. Они слишком широки и занимают много места. Они могут употребляться только теми, кто имеет целью уход за совсем малым числом растений. Сосуды для кактусов не должны быть большими. Для растений обычной величины достаточными являются банки от горчицы емкостью 200 мл, для более крупных растений берем банки для консервов, джема и т. д.

Наиболее важным является правильное укрепление кактуса, чтобы питательный раствор не касался его тела, а в растворе находились только его корни. Раньше применяли пробки из коры, тогда как теперь имеется материал значительно лучший. Это — пенопласт, пеностирол. Из пластинки толщиной 1 см вырезают прямо ножом пробку любого размера. В середине делают отверстие для корней. Стремятся к тому, чтобы оно было наименьшим, так как корни перед погружением в раствор все равно сильно подрезают. Наконец, часть материала выбирают так, чтобы образовалась неглубокая ямка — ложе, соответствующее форме нижней части растения. Эта нижняя часть должна плотно покоиться на пенополистирольной пробке. Для высоких растений берут более толстый пенопласт. Для опунции вырезают овальное отверстие. Во всех случаях стремятся, чтобы вокруг корня и тела кактуса был как можно меньший канал. Этим уменьшается расход воды испарением до минимума. А это у кактусов, которые стоят на солнце, наиболее важно. Полистирольная пробка имеет то хорошее свойство, что это мягкий материал. Ею можно мягко закупорить сосуд с раствором, почти герметично; это важно для максимального снижения испарения воды из раствора.

Удобно, если сосуд, взятый для гидропоники, изготовлен из непрозрачного материала. Однако и при употреблении стеклянных банок можно легко достичь того, чтобы корни, которые не любят света (отрицательный гелиотропизм), были в темноте. Кроме того, на свету размножаются водоросли, которые требуют для себя много питательных веществ. Поэтому на каждую банку надевают чехол цилиндрической формы из черной бумаги или из картона. Можно применять пустые жестянки из-под консервов подходящей величины. Еще удобнее чехол, свернутый из алюминиевой фольги. Такой алюминиевый цилиндр не ржавеет, очень легко и хорошо отражает солнечные лучи. Он также препятствует излишнему испарению раствора. Черный же чехол, наоборот, содействует испарению.

Для чистой гидропоники наиболее уместно применять побеги или черенки, которые уже имеют зародыши корней. Если же хотят «переквалифицировать» уже укорененные кактусы, вынимают их из субстрата, укорачивают корни на 2-3 см и хорошо очищают их от остатков земли. Затем выдерживают 14 дней в сухом помещении. После этого растение переносят на гидропонику.

Подготовленные растения сажают на пенополистирольную пробку. Если имеются корни, их осторожно продевают через отверстие. В сосуд наливают чистую воду так, чтобы она почти доходила до нижней части корней. У неукорененных растений поверхность воды должна доходить до корневой шейки. Потом ежедневно проверяют, не начали ли образовываться новые корни. При непрозрачных сосудах растение приходится вынимать вместе с пробкой, у стеклянных банок наблюдение более удобно.

Только, когда новые корни достигнут длины около 1 см, и их появилось уже большое количество, заменяют воду питательным раствором половинной концентрации. Если обычно применяют 1 г питательных солей на 1 л воды, то сначала применяют раствор, содержащий полграмма соли на 1 л воды. Через 14 дней выливают использованный раствор и предоставляют кактусам раствор полной концентрации.

Дальнейший уход совсем не сложен. Каждые 14 дней выливают старый раствор и заливают новый. Если образовались водоросли, сосуд вычищают и ополаскивают водой и только тогда наполняют свежим раствором.

Если у растения, которое совсем не имело корней, образовалась новая корневая система, постепенно понижают поверхность воды так, чтобы верхняя часть корней длиной около 2 см была в воздухе. Если же раствор больше испарился и уровень его понизился, испарившуюся воду заменяют свежей.

Осенью, после окончания вегетации, питательный раствор выливают и корни оставляют в сухом состоянии до весны. Подвои с устойчивыми корнями могут оставаться в растворе всю зиму. Весной начинают поступать, как при укоренении — сначала наливают воду, потом раствор половинной концентрации и только в начале роста корням дают нормальный раствор.

Поскольку корням кактусов необходим воздух, рекомендуется ежедневно вынимать корни из раствора и через короткое время вновь опускать их туда.

Из приведенного ясно, что при таком способе ухода можно производить много манипуляций индивидуально для каждого растения. Если же поместить много растений на одной общей подставке, то это требовало бы значительно более сложного устройства. Поэтому чистую гидропонику можно применять только тогда, когда уход производится лишь за небольшим количеством кактусов. Гидропоника оказывает также неоценимую услугу при изучении различных проблем питания кактусов. Вопросы: какие наилучшие составы питательных веществ, какова наилучшая концентрация раствора, оптимальные значения рН и т. д. возможно решить простыми опытами. Как простейший опыт проводится сравнение пригодности так называемых полных удобрений для получения питательных растворов. Имеется возможность одновременного ухода за несколькими сериями одинаковых кактусов в растворах различного приготовления. В краткое время можно легко вскрыть недостатки в их составе, принимая во внимание потребность изучаемых растений. Такую лабораторию в миниатюре может соорудить каждый кактусовод, и он может осветить много вопросов, которые его интересуют.

Для разведения кактусов на рынок чистая гидропоника не пригодна. Дело в том, что при пересадке в нормальную землю растение должно создать новую корневую систему. Корни, которые образовались в растворе, обязательно засохнут и укоренение придется производить вновь. А это дело достаточно продолжительное и в большом масштабе не рентабельное.

Гравийная культура

Разведение кактусов в твердых субстратах значительно расширилось, и кактусоводов, которые перешли на этот способ, стало больше. От разведения в земле главное отличие в том, что растения хотя и посажены в какой-то субстрат, подобно тому, как в обычную землю, однако этот субстрат сам по себе совсем не содержит питательных веществ, а служит только опорой для корней. Таких субстратов существует много. Здесь можно применять любой материал, который достаточно тверд. Он не должен быть растворимым в воде и должен быть полностью устойчивым к слабым кислотам и основаниям. Главным же образом этот субстрат не должен изменять химический состав и рН питательных растворов. Для этого можно использовать некоторые вещества, применяемые для определенных отделочных работ в строительстве. Чаще всего применяются такие субстраты:

Песок. Различают многие виды песка по тому, из какой горной породы он образовался. Для нашей цели годен только кремнистый песок. Так называемый стекольный песок — почти чистый кремень. Он достаточно свободен от каких-либо примесей. Песок должен иметь величину зерен до 4 мм. Любой песок должен быть перед употреблением тщательно промыт. Лучше всего это делать так: песок насыпать в мучное сито и промывать его сильной струей воды из шланга до тех нор, пока будет стекать совсем чистая вода. На сите не должен находиться слишком толстый слой песка, иначе он тщательно не промоется. И речной песок надо промывать, так как всегда в нем имеется некоторый процент ила. Особенно тщательно надо промывать песок ямный или карьерный, так как плохо промытый, он спекается. Промытый песок оставляют хорошо просохнуть и сохраняют в сухом месте.

Гранит измельченный. Твердый, как и другие измельченные горные породы. Его можно применять в таком же измельчении, как и песок. Поскольку он бывает составлен из более крупных зерен, его смешивают примерно пополам с более мелким песком.

Пемза. В Федеративной республике Германии это наиболее излюбленный субстрат. Выгодой его является небольшой вес. Кроме того, он сильно порист. Мелочь из нее дешева, так как применяется как отход от промышленной обработки пемзы. В ЧССР пемзы нет, по крайней мере, в таких количествах, чтобы на ней можно было делать посадку. Однако не следует об этом жалеть, так как пемза не так уж идеальна, как этого можно было бы ожидать с первого взгляда. Она сильно насыщается раствором и на ее поверхности бурно развиваются различные некрасивые водоросли. Некоторые специалисты считают, что пемза изменяет равновесие железа и фосфора и тем неблагоприятно влияет на рост кактусов. Кирпич дробленый или антука. Это отходы, возникающие при дроблении кирпича на стройках. Кто достаточно терпелив, может и сам приготовить этот материал из старых кирпичей или черепиц при помощи молотка, отбирая кусочки величиной около 6 мм. Антука применяется как лучший материал для покрытия теннисных площадок.

В последнее время ее применяют как замену песка в бетонных блоках и панелях. Поэтому теперь она является узкопрофильным материалом и ее стало нелегко найти. Для кактусов годятся размеры частиц до 6 мм. Антука всегда содержит значительное количество порошка, который следует тщательно отсеять, иначе есть опасность потерять корни. Так как порошок прилипает к зернам, материал следует тщательно просеять, как это описано для песка. Кирпич вырабатывают из кирпичной глины, главной составной частью которой является каолин. При этом преобладают окиси кремния и алюминия. Присутствуют также и другие вещества. Характерную окраску кирпичу придает окись железа. Чем кирпич краснее, тем больше содержит железа. Большое количество здесь и извести, содержание которой колеблется от 3 до 15 процентов. Антука на каждом заводе различна. В сильно обожженном кирпиче имеется окись кальция (СаО), которая при увлажнении превращается в гидроокись кальция (СаОH2). Поэтому свежая антука может иметь вначале щелочную реакцию. Если процент извести не слишком высок, она быстро нейтрализуется и субстрат из нее не влияет на, реакцию. В наших условиях антука в основном хорошо себя зарекомендовала. Шлак и кокс. Шлак образуется при топке печей углем и везде одинаково доступен. Отсеивают соответствующую грануляцию. Дробленый кокс имеет аналогичные свойства. Оба материала, в виде тонкого слоя следует оставить на несколько месяцев под дождями на воздухе. Этим избавляются от всех сопутствующих вредных веществ. После этого получается хороший субстрат. Кокс имеет тот недостаток, что поверхность его плохо смачивается. Таким образом, в поры не попадает вода.

Древесный уголь. Это материал, который несколько десятилетий назад испытал Рудольф Зуур. Этот материал раньше применялся в летейном производстве, однако постепенно стал вытесняться коксом. В определенных условиях применяется для получения тонкого литья либо литейных изделий с заданными свойствами. Практически кактусоводу недоступен. Часто путают с несгоревшими обуглевшимися остатками древесины при сгорании дров. Такие остатки обладают антисептическими и бактериоцидными свойствами и добавляются кактусоводами в земельную смесь.

Перлит. Иногда применяется для укоренения черенков. О его преимуществе и недостатках подробно сказано в рекомендациях для начинающих. К существенным недостаткам следовало бы еще добавить, что при наличии перлита в субстрате практически невозможно обнаружить корневую тлю, так как продукты ее жизнедеятельности такого же белого цвета, как и перлит.

Керамзит также природный материал, применяемый в строительстве. Дробленный до фракции 3-4 мм, применяется как добавка вместе с мелким песком. Однако не всякий керамзит пригоден, т. к. содержит много извести. В любом случае, как и кирпичную крошку, следует обработать соляной (либо другой) кислотой.

Торф. Органическое вещество. По своей структуре ближе всего к нормальной земле. Является основой специальной, так называемой торфяной культуры. Торф из болотистых речных долин имеет низкие физико-механические свойства. В сухом виде содержит много пыли. Может применяться как добавка к земле для повышения ее кислотности, либо для подкисления поливочной воды. В последнем случае его, завернутого в несколько слоев марли, помещают в воду.

Торф-сфагнум, образовался в водной среде, лишенной большей частью минеральных солей. Преобладающим видом в Европе является Sphagnum cymbifolium. Кроме того, встречаются S. imbricatum, S. magellanicum и др. Следует отметить, что на территории Казахстана нет промышленной разработки торфа. А в окрестностях Алма-Аты имеются небольшие месторождения торфа, мало пригодного для выращивания кактусов. Однако его можно (а нам нужно совсем его немного) достать в хозяйствах «Зеленстрой», либо в цветоводческих совхозах, которые приобретают торф из западных областей нашей страны. Как правило, в цветоводческих хозяйствах применяют торф с рН 3,3-г-4,0, содержащий 24-35 процентов пыли, 32-40 процентов фракции 1-5 мм, 13-28 процентов фракции 6-20 мм, 3-15 процентов фракции свыше 20 мм, остальное — части кустарниковой и другой растительности.

Торф традиционно используется как добавка к земле. В зависимости от применяемой земли (дерновой, листовой и т. д.) получают смесь с различными свойствами. Однако общими свойствами таких смесей является высокое содержание гумуса и связанная с этим высокая водопоглощаемость почвы, полезная для растений, пропорция между содержанием влаги и наличием воздуха в субстрате, что способствует доступу кислорода к корням, а это, по последним данным, является особо важным фактором, влияющим на рост растений, т. к. способствует удалению двуокиси углерода — продукта обмена веществ в корневой системе. Правда, есть роды кактусов, не переносящие гумуса, однако большинство наших кактусов хорошо растет в субстрате, содержащем торф. Как уже отмечалось выше, многие кактусы не столько не «терпят» гумуса, сколько не выносят резкой смены уровня кислотности почвы, а также резких колебаний содержания в ней влаги. Если постепенно «приучить» к определенному режиму, который может создать кактусовод в своих условиях, то кактусы хорошо себя чувствуют. Этому свидетельствуют такие факты, как водная культура, гравийная культура, торфяная (в чистом торфе) культура и т. д.

ВЫБОР СУБСТРАТА

Это вопрос, на который ответить сложно. Каждый субстрат имеет свои выгоды и неудобства. Идеальным субстратом мог бы быть такой, который имеет способность насыщаться питательным раствором и одновременно иметь возможность легко освобождаться от избыточных питательных веществ. Он должен быть дешевым, чтобы можно было бы применять всегда свежим, и иметь такой состав, чтобы его можно было бы легко регенерировать. Он должен быть как можно легче, но все же не так, чтобы плавал на воде.

Ни у одного из приведенных выше субстратов нет всех этих свойств одновременно. Кремнистый песок хотя и очень дешев, но не везде легко его достать. Он прозрачен. Свет проникает в глубину и возникают условия появления толстого слоя водорослей. Кокс и шлак имеются к услугам везде и в достаточном количестве, но их следует тщательно отсеивать, а потом еще несколько месяцев выставлять на воздух для выветривания. Измельченный кирпич и шамот получаются с большим трудом. Они тяжелы. Удаление избыточных солей из них — совсем не легкое дело. Керамзит достать пока еще труднее. Перлит и пемза слишком легки, плавают в воде, при поливке легко всплывают, кроме того, пока их мало. Также и гранулированный полистирол легок и плавает в воде.

Сравнительно наиболее пригодными субстратами являются антука, измельченный шамот, шлак и кокс, песок и измельченный гранит. Эти субстраты также легко комбинировать. Особенно хорошо смешать антуку с наиболее крупным песком, гранит с песком или песок с керамзитом и т. д. Кроме того, можно прибавлять 10-15 процентов торфа. Однако торф довольно быстро изменяет свои химические свойства. Он лишает субстрат свойства неизменяемости, которое является одним из главных преимуществ культуры выращивания без земли. Зернистость, которая была приведена для каждого субстрата, была проверена, как наиболее удобная для взрослых растений. Но существует правило, что, чем меньше кактус, тем мельче для него должны быть гранулы. Для посева не должно быть ни одного зернышка более 3 мм в поперечнике. К субстрату для посева всегда прибавляют просеянный торф. Такие же смеси с торфом применяют и при пикировании сеянцев. Молодые растения диаметром до 2 см сажают в субстрат без торфа с зернами до 4 мм. Только кактусы диаметром более 5 см держат в субстрате с нормальной зернистостью.

ПОСАДКА

Кактусы в твердых субстратах можно содержать двумя способами. При первом применяют обычные сосуды, как и при содержании в земельных смесях: металлические ящики, горшки из пластмассы или жестянки, то есть непористые сосуды для посадки. Горшки из обожженной глины совсем не пригодны. Сосуды должны быть как можно меньшими и низкими. Посадку производят точно так же, как и в землю. И здесь важно обеспечить отвод избыточной влаги. Для этого на отверстие в дне сосуда кладут черепок. При другом способе применяют глубокие сосуды — 10 см и более. Эти сосуды не имеют отверстий в дне, но только сбоку — в 2-3 см от дна. В такие сосуды кладут более толстый слой более крупного материала. На этот материал накладывают слой до 6 см субстрата нормального зернения, в который и сажают кактус. Питательный раствор наливают так, чтобы он начал вытекать из боковых отверстий. Таким образом, в субстрате образуется резервуар питательного раствора, который обеспечивает верхний слой влагой и питанием на длительный срок. Такое устройство можно применять там, где в распоряжении имеется нижний подогрев. Иначе при пониженной температуре задерживается развитие, а у нежных видов может погибнуть корневая система. Так, осенью в субстрате слишком долго задерживается влага, которая сильно угрожает состоянию здоровья корневой системы. У нас рекомендуется посадка в низкие мелкие сосуды, которые требуют более частой поливки. Если же пользоваться поливкой снизу, то потребность в частой поливке отпадает. Однако в этих сосудах легче регулировать влажность субстрата, чем в глубоких сосудах; при этом опасность того, что в случае избыточной влажности будут поставлены под угрозу корни весной и осенью, отпадает. Для сеянцев наиболее удобны плошки глубиной до 4 см. Для более крупных растений диаметром более 4 см нужна глубина 5-6 см. Для кактусов, корни которых более длинные, как например, у цереусов, сосуды должны быть соответственно более глубокими. Здесь следует употреблять большие, шаровидные миски глубиной до 18 см. Однако для групповидно растущих маммиллярий, эхиноцереусов и других видов с мелкими корнями следует брать соответственно широкие, но глубиной не более 7 см, лучше всего металлические сосуды. Эти сосуды с широким дном должны иметь больше сточных отверстий главным образом, по краям.

Посадку всегда производят в сухой субстрат. Одной рукой держат кактус, а другой подсыпают субстрат. Следят за тем, чтобы в сосудах не образовалось пустот и чтобы корни были полностью обсыпаны субстратом. Временами постукивают сосудом о какую-нибудь подкладку, чтобы осадить субстрат. При посадке большого числа растений в ящики поступают лучше всего в том случае, когда вдоль одной из стенок делают из субстрата подсыпку. На ней размещают корни первого ряда, высаживаемых кактусов. Засыпают их субстратом, делают следующую наклонную подсыпку, кладут следующий ряд растений и так поступают, пока все кактусы будут посажены. Если сажают кактусы, которые касаются субстрата большой поверхностью тела, то на дно сосуда кладут горшочек из обожженной глины, раза в 3-4 меньший, дном вверх. Таким образом, в субстрате образуется полость, которая облегчает его вентиляцию и просыхание. Иначе создается длительный период влаги, что может угрожать корням.

У кактусов, которые легко загнивают, следует сохранять корневой ком и нижнюю часть тела от длительной влажности. В субстрат погружают только нижнюю часть корней. Верхнюю треть или половину горшка засыпают более крупными голышами или другими гладкими и непористыми предметами. Вода отсюда быстро стекает и места, которые наиболее часто поражаются инфекцией, всегда остаются сухими. При переходе от нормальной культуры к уходу без земли кактусы никак не надо подготавливать. С корней удаляют старую землю. Корни не следует промывать, как это делают при чистой гидропонике. Можно сажать без опасений и с небольшими остатками земли на корнях. Но все же тщательно очищают земляной ком. Также и пересаживание кактусов из гравийной культуры в нормальную землю возможно без необходимости в каких-либо особых операциях. Такая легкая и безопасная возможность смены обеих культур — преимущество перед чистой гидропоникой.

Дальнейшим и большим преимуществом является возможность пересаживать в любое время — как в период вегетации, так и в период покоя. Дело в том, что сажают в сухой и стерильный субстрат. При этом не грозит никакая инфекция. После пересадки не поливают в течение не менее двух дней. Это — минимальный период, необходимый для того, чтобы мелкие ранки на корнях зажили. Если были поражены и более мощные корни, следует подождать с поливкой целую неделю. Перед пересадкой в течение вегетационного периода следует дать субстрату подсохнуть. Потом его легче стряхнуть с корней и сажать уже описанным способом. Если пересаживают кактусы, которые утратили корни, или черенки, их сажают только тогда, когда появились зачатки корней. Сажают их глубже, чем обычно, так как корешки проникают в субстрат довольно трудно и могут приподнять все неукоренившиеся растения. В таком случае посадку придется произвести вновь.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

Каждый питательный раствор должен содержать все нужные питательные соли, чтобы кактусы могли хорошо себя чувствовать. Питательные вещества должны находиться в необходимых соотношениях и в соответствующей концентрации. Основными элементами являются: азот (N), фосфор (Р) и калий (К). Кроме того, растениям необходим кальций (Са), а в меньшем количестве и железо (Fe). Весьма необходимый элемент углерод (С) растения усваивают главным образом из воздуха в процессе ассимиляции двуокиси углерода (углекислого газа).

Питательный раствор должен также содержать еще много других элементов, которые должны быть совсем в ничтожных количествах, иначе они могут оказать на растения неблагоприятное действие. Затем к раствору прибавляют витамин B1, ростовые гормоны, а также и другие вещества, например, экстракт почвы. Для опытных целей существуют подходящие растворы, которые каждый может составить сам. Это имеет то преимущество, что соотношение питательных веществ можно значительно менять. Для точных опытов следует применять дистиллированную воду, вместо которой берут также дождевую воду. Для чистой гидропоники можно применять кипяченую воду.

Прописей питательных растворов существует много (см. Рекомендации по применению воды и питательных растворов в кактусоводстве, О химическом минимуме для кактусовода и др. «В помощь кактусоводу», Алма-Ата, 1978 г.). Здесь приводятся только две, а именно: классическая пропись Кнопа и популярная пропись Ван-дер-Крона.

Пропись Кнопа:		Пропись Ван-дер-Крона:
Н2О	1000,0 г	Н2O	1000,0 г
Ca(N03)2	1,00 г	KN03	0,50 г
MgSO4	0,25 г	CaSO4	0,50 г
КН2Р04	0,25 г	MgSiO4	0,50 г
KN03	0,25 г	Са3(Р04)2	0,25 г
FeSO4	0,05 г	Fe3(P04)2	0,25 г

Кроме того, к питательному раствору прибавляют раствор микроэлементов по Хогланду.

Пропись раствора микроэлементов по Хогланду:
Н2O	18 литров
LiCl	0,5 г
SnCl2	0,5 г
KJ	0,5 г
КВr	0,5 г
CuSO4	1,0 г
ZnS04	1,0 г
Co(N03)2	1,0 г
Al2(SO4)3	1,0 г
ТiO2	1,0 г
NiSO4	1,0 г
МnСl2	7,0 г
Н3ВО3	11,0 г

Этот запасной раствор разбавляют так, чтобы на 1 л питательного раствора приходился 1 мл этого раствора. А можно иначе: эти соли растворить в 1 л воды и прибавлять по 1 мл к 18 л питательного раствора.

Прописи эти, особенно пропись раствора микроэлементов, здесь приводятся для того, чтобы иметь представление о том, какая разница в количестве главных питательных веществ и микроэлементов. В случае последних, имеют место чрезвычайно малые концентрации. У большинства микроэлементов сказывается концентрация полграмма соли на 18 л питательного раствора. Более сильная концентрация может быть небезопасна.

Сложные прописи были одной из причин, почему раньше не было возможности, чтобы гидропоника растений (и кактусов в том числе) перешла из лаборатории к широким слоям любителей. Теперь, к счастью, нам нет необходимости с большим трудом осуществлять эти прописи. Во многих москательных магазинах или семеноводческом хозяйстве можно дешево купить так называемое полное удобрение. Это — смеси питательных солей, составленные так, что в них имеются все необходимые питательные вещества. Существуют, однако, и такие смеси, которые составляются из микроэлементов. Теперь вырабатываются и специальные смеси для гидропоники. Достаточно растворить таблетку в литре воды и питательный раствор готов. Это звучит очень заманчиво, но до сих пор все же для нас не подходит. Дело в том, что кактусы имеют свои особенности, чем отличаются от, например, комнатных растений, образующих большое количество зеленой массы. Важно здесь не только взаимоотношение отдельных питательных веществ, но и реакция раствора.

Когда речь идет о соотношении питательных веществ, которое было бы наиболее выгодным для роста кактусов, следует сказать, что взгляды значительно расходятся. Раньше утверждали, что кактусы потребляют главным образом фосфор и калий, тогда как азота не следует иметь слишком много. Однако сравнительными опытами в последнее время было выяснено, что потребность в азоте у кактусов тоже значительна. При недостатке его ни рост, ни весь внешний вид не могут нас удовлетворить. На практике это видели давно. Поскольку и здесь главным критерием является практика, были проведены сравнительные опыты, при которых применялись препараты «Гидропоникс», ОБМ, «Гортус» и «Сфинкс». Лучше всех себя показал «Сфинкс». Хотя и «Гидропонике», и ОБМ содержат микроэлементы, но для кактусов имеют, вероятно, много кальция. Некоторые растения это удовлетворяет, но кактусы требуют несколько иной состав. «Гортус» имеет все же слишком много азота. У него соотношение N:P2O5:K2O =1:0,6:0,6, «Сфинкс» же, напротив, по соотношению N:P2O5:K2O = 1:2,3:3,3 очень близок к идеальному составу. В «Сфинксе» нет ни одной составной части, содержащей кальций, зато имеются все микроэлементы. Его раствор имеет более низкое значение рН, а это также благоприятно. Многие из наших кактусоводов с этим удобрением имеют хорошие результаты. Оно имеет еще то хорошее свойство, что легко и без остатка растворяется.

В случае гидропоники обходятся без почвенных бактерий. Их роль взяла на себя химия, которая нам доставляет питательные вещества в той форме, в которой корни растений могут их воспринимать. Прибавляют только витамин B1, который способствует образованию корней. Это вещество прибавляют, главным образом, весной к питательному раствору в количестве 1 мг на 1 л воды. Одна таблетка «Тиами-на-Форте» содержит 50 мг этого витамина. Ее хватает таким образом на 50 л питательного раствора. Если требуется меньшее количество раствора, то растворяют соответствующую часть таблетки этого витамина.

В питательных растворах применяются различные ростовые вещества. В некоторых растворах содержится также экстракт почвы и другие добавки. Применение ростовых гормонов пока находится в стадии опытов. Впрочем, кактусы обычно хорошо растут и без этих добавок. При многолетнем наблюдении нескольких тысяч кактусов не было отмечено ни одного явления, которое можно было бы объяснить недостатком ауксинов или других стимуляторов роста. До сих пор нет упоминания об использовании других удобрений, таких, как «цитрамфоска», «арборит», «церирит» и т. д. Эти удобрения применяются только в сельском хозяйстве. Дело в том, что в этих случаях растворяется только часть питательных веществ, тогда как остальная часть разлагается постепенно непосредственно в почве. Для гидропоники же требуются только такие смеси питательных веществ, которые немедленно растворяются и растения их тут же могут усвоить.